No Image

Диодный мост приора 115а

0 просмотров
11 марта 2020

Доброго времени суток дорогие читатели. Пришло время, спустя 4 года эксплуатации авто, ремонтировать генератор. А именно заменить на нем щетки(регулятор напряжения) и диодный мост. Было приобретено:
1) Регулятор напряжения нового образца отечественного производства 849.3702 — 600 рублей.
2) Диодный мост — 600 рублей.
3) Ремень генератора — 500 рублей.
4) Шкиф натяжителя для ремня генератора — 600 рублей.

И погнали. Скажу сразу, вопреки всем моим сомнениям и прочитанному в сети, генератор снимется без снятия бамперов, фар, компрессора кондиционера и тд. Но это только с системой Panasonic, с Halla все гораздо сложнее, так как там оба вентилятора стоят с внутренней стороны, то есть внутри моторного отсека. Открутили защиту картера, открутили генератор с кронштейна, и путем некоторых махинаций с вращением и отодвиганием шлангов, вынули генератор через низ. И вот он в руках.

И по регулятору напряжения. Вот это китайское гавнецо, установленное с завода.

Заменили отечественным, который по многочисленным отзывам ведет себя в эксплуатации гораздо лучше.

Так же был заменен ремень генератора, и шкиф натяжителя, так как старый уже немного начинал шуметь. Ремень был заменен путем откручивания двигателя с подушки с помощью головки-звездочки. старый ремень попросту обрезали и выкинули. Двигатель поддомкратили и в образовавшийся проем просунули новый ремень, одели на все шкивы, генератор отвели в максимальное положение по ползунку для его регулировки, а дальше уже натянул ремень натяжителем, при помощи спец ключа для фиксации шкива натяжителя. Одели обратно все разъемы, закрутили на место все гайки и болты. И вот оно счастье. Напряжение холостого хода стало 14,4-14,6V. Под нагрузкой (печка, ближний свет, обогрев заднего стекла и зеркал) — 14,0V. Я считаю — это отличный результат, до ремонта эти значения были гораздо ниже. Всем спасибо за внимание. В скором времени ожидается замена помпы и ремня ГРМ. Оставайтесь на связи=)

Часть фото взято с Яндекса, так как не было времени фотографировать весь процесс))

На местной барахолке увидел оъявление о продаже неисправного генератора с калины за 500 рублей, причина отсутствия зарядки хозяином не выяснялась, он просто махнул генератор в сборе. Решил, что это выгодное приобретение и забрал. Вот он, снаружи выглядит отлично

Сразу же начал разбирать и диагностировать. Реле — регулятор напряжения в сборе с щеточным узлом

Читайте также:  Сколько времени занимает регистрация автомобиля

А вот диодный мост сдался раньше, кстати генератор работал около 65 тысяч километров

Естественно тестером все проверил, действительно один диод сдох, остальные вроде живые. Кстати сделан генератор немного не так как десяточный, во всем чувствуется бо’льшая крепость, все плотнее подогнано, сильнее забито и закупорено, в связи с чем ремонтируется он сложнее в плане разбора. В полевых словиях квартире с трудом выбил мертвый диод

На замену купил в первом попавшемся магазине радиодеталей диод два204 20 с обратной полярностью, кажется даже было написано автомобильный диод, корпус очень похож на остальные, сопротивление на нем 465 ом, на остальных 550, я не знаю на что это влияет, но по хорошему оно должно быть одинаковым, как и остальные параметры, которых я вообще не знаю. Хотел взять и прямой, но его не было в наличии, а какой мне был нужен я даже не знал. Но фортуна была на моей стороне и полярность оказалась именно та

Еще более изощренным методом забил диод в мост и кое как закернил его там, чтобы не убежал, вроде бы даже довольно крепко

Собрал диодный мост: припаял кое как диод, поставил на место пластиковые детали и фиксаторы-зажимы выводов обмоток. В этом кстти и есть основное отличие диодного моста от калины, вместо прикручивания круглых клемм, тут напрямую провода вставляются в зажимы

Хоть ремонт и очень варварский, дешманский и антикризисный, решил делать наверняка: поменять сразу и подшипники и контактные кольца, чтобы навека. Очень туго сбивались подшипники, потому как нету у меня никаких съемников, кроме молотка, тисков и гаечных ключей, да и вообще я любитель постучать. Подшипник в задней крышке был закернен очень хорошо, небольшие куски даже откололись при выпрессовке. Тем не менее новый сел туго и никуда не выскочит даже при большом рвении

Токосъемные кольца тоже намного туже забиты, чем в десяточном гене, да и пластик намного жестче, он больше колется, чем мнется. Опять самые варварские методы, но с определенной долей осторожности, вал ни в коем случае нельзя погнуть

Ну дальше дело техники прикрутить шкив, одеть второй подшипник 6202 и скрутить две половины, одеть диодный мост и вставить в него провода. Естественно предварительно проверяем мультиметром обмотки, кольца и все что можно, мне повезло и кроме диодного моста ничего не пострадало

Читайте также:  Подогреватель двигателя 220в без помпы

Теперь самое интересное и извращенское. Регулятор напряжения. Надо купить новый за 5 сотен. Или поменять на имеющемся щетки. Конечно мы выбираем второй вариант, я так уже делал с РН от шнивы. Разбираем его, собран, как и все остальное, очень крепко. Выбиваем заклепки, откалупываем герметик

Отгибаем крышечку и отламываем нафиг две ноги на чипе под самый корень, с досады доламываем все остальные

Ну и выкидываем нафиг все это барахло

Высверливаем щетки, опять очень трудно это выходит, с десяточным генератором все намного проще происходит, там тупо греем паяльником и они выскакивают вместе с пружинками, бывают еще контактной сваркой приварены, там просто ножом отдираем

Припаиваем новые (на самом деле неизношенные бэушные) щетки от сломанной релюхи. От копейки слишком жирные оказались

Теперь делаем самую дичайшую работу: находим шлейф от старого компа, припаиваем одну сторону к плате, вторую к покоцаной микрухе, которая вообще скорее всего нерабочая еще с момента выхода из строя диодного моста, тем не менее одеваем на каждый малюсенький проводок термоусадку

Потом замазал все герметиком, подточил одну сторону РН, чтобы он плотнее прилегал к корпусу и щетки терли ровно по нижней половине колец, а не по середине, опять же для продления жизни, и собрал все это безобразие в один агрегат.

Теперь конечно надо проверить, а вдруг вся эта наркомания будет работать?
Берем провода для прикуривания, подключаем к аккумулятору, бесстрашно снятому с собственной машины, и генератору, зажатому в тисках. Провод возбуждения одеваем на клемму "L" и соединяем с "+" проводом. Берем полуживой запасной ремень генератора и дрель! Ну и крутим, да смотрим на показания вольтметра. Крутить надо очень быстро, сначала ничего не происходило. Но на максимальных оборотах дрели, вдруг генератор начинает сильно тормозить, то бишь возбуждаться. Напряжение на несколько секунд поднимается до 14 вольт, но генератор так сильно тормозит дрель, что ей не хватает мощности, чтобы крутиться с прежней скоростью и возбужденный генератор остается без секса
Тут опять дело случая, как и вся эта эпопея. У друга на 8 клапанной десятке начал барахлить почти новый генератор стартвольт на 130 ампер. Ну и мы махнули их местами. Плюсовая шпилька толще, чем на десяточном генераторе, клемма возбуждения меньше. Делаем пару переходников для проводов, чтобы ничего не менять в авто, подсоединяем, натягиваем, закручиваем, подсоединяем аккум и заводим. И знаете что?
ОН РАБОТАЕТ! 14.3 на холостых без нагрузки, 14.1 со всеми возможными потребителями. Мы даже проехали пару десятков километров по русским дорогам и он продолжает работать. Это просто чудо какое-то

Читайте также:  Фонарь стоп сигнала дополнительный

итого 500 генератор, 120 и 140 подшипники, 100 кольца и 25 диод

Добрый день!
Сегодня расскажу о проблемах с практически новым генератором.
Устанавливал полтора года назад (Генератор от Приоры люкс 115А). Сам на нем почти не поездил, на момент установки агрегат был снят с лады приоры 2013г. Пробег точно не помню (около 10-12К), но не суть подобные детали рассчитаны на больший ресурс!

Что было замечено почти сразу с началом эксплуатации этого агрегата (после покупки не перебирался):
низкочастотный электронный свист, который менялся по интенсивности в зависимости от ХХ и включенных потребителей.
плавающее напряжение борт сети, мониторил по БК. Бывает 14.3В без потребителей и 13.6В с потребителями (например отопитель и ближний), другой раз при этих же условиях 13.4В и 12.6В соответственно. От чего такая разница(
саморазряд. За 3-4 дня простоя с 12,2В до 10,8В-10,6В. Не знаю связывать ли это напрямую с генератором, но кроме него и БК нет не чего кардинально нового. Аккумулятор в норме, при работе со старым 80А генератором проблем вообще не было.
Какое то время катался так и только сейчас решил заняться данной проблемой.
Машина приличное время простояла на месте из за работ с подвеской и напряжение на АКБ упало аж до 4В, а сейчас может и ниже… Зарядник под рукой, но это всего лишь временная помощь.

Начал с ревизии и замены регулятора.

Несколько месяцев назад импортный регулятор напряжения (TRT5-01, источник непонятного свиста ) был заменен на деталь Российского производства (849.3702).

В ходе замены не придал значения глубокой ступеньке на токосъемных кольцах (все операции производились прямо на машине).

Комментировать
0 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
No Image Автомобили
0 комментариев
No Image Автомобили
0 комментариев
No Image Автомобили
0 комментариев
Adblock detector