No Image

Как сделать амортизаторы мягче на скутере

СОДЕРЖАНИЕ
1 052 просмотров
11 марта 2020

Такое транспортное средство как скутер все больше набирает популярность. В его подвеску входит такая деталь как передние амортизаторы скутера. Они на наших дорогах просто не заменимы. Именно амортизаторы смягчают езду по всем неровностям, ямах и кочках. Если бы их не было, то страдали бы другие детали, которые не рассчитаны на такую нагрузку. Благодаря своей подвеске скутер может ездить не только по ровной дороге, но и по в меру разбитой и выдерживать попадания в ямы. Хотя презначен скутер для ровных дорог и города.
Я в свое время попал на скутере Honda Dio в яму глубиной 10 см. Так еще и с пассажиром. Думаю если бы не амортизаторы скутера, то он бы не только сломался, но и меня вместе с пассажиром отправило бы в короткий полет с тяжелым приземлением.

Со временем передние амортизаторы скутера теряют свои свойства и требуют ремонта или замены. Через какое время это произойдет зависит от качества дорог, вашего стиля езды по ним и конечно же от самих амортизаторов для скутера.
Когда требуется замена вы почувствуете сами, поскольку каждая яма и неровность будет все более ощутима. Будет характерен стук в передней вилке скутера. Если долго закрывать на это глаза, амортизаторы полностью потеряют свои свойства амортизирование и со временем могут повредиться более дорогие детали.
Поэтому, как только придет ощущение что каждая неровность дороги передается вам, то есть вы чувствуете телом дорогу, значит амортизационные свойства пришли в негодность.

Задний амортизатор скутера страдает больше всего. Поэтому часто их замена в скутере более срочная чем передних. Одним из признаков того, что передние амортизаторы скутера пришли в негодность следующее: если скутер покачать на месте то амортизатор передней вилки может заедать, или не становиться в стандартное положение сам. Если он проседает, то вы это почувствуете по тому, что скутер стал немножко ниже. Если поднять руль скутера немного вверх, вы увидите что он поднялся и стал на свое прежнее положение. Но это до первой нагрузки. Такой передний амортизатор нужно срочно менять или ремонтировать.

Замена передних амортизаторов скутера

Если в вашем скутере передняя вилка (передние амортизаторы) потеряла свои свойства, то есть 2 варианта. Это замена их на новые или ремонт старых.

Замена на новую вилку

Для того чтобы заменить передние амортизаторы на мопеде не нужно ехать на СТО или к мастеру (они даже за такую работу сдерут с вас половину стоимости самих амортизаторов, если не больше), поскольку в этом нет ничего сложного.
Нужно всего-то открутить 4 болта, по 2 на каждом амортизаторе. Снять старые и так же поставить новые амортизаторы. После чего снова прикрутить болты. Переднюю вилку нужно выбирать именно для вашего скутера, а не любую. И желательно оригинальную. После замены ваш скутер может стать немного выше, именно таким он в был в новом состоянии.

Ремонт старой передней вилки

Поскольку на наших дорогах больше ездит именно скутеров Honda dio. То и рассматривать мы будем на его примере. Рассмотрим такой тип, как сухая телескопическая вилка. Ее устройство изображено на фото:

Ремонт передних амортизаторов на скутере хонда дио выполняется в следующем порядке:

  • Снимаем переднее колесо.
  • Снимаем передние амортизаторы скутера которые прикреплены четырьмя болтами (по 2 на каждой вилке).
  • Теперь снимаем пыльник.
  • Достаем стопорное кольцо. Для этого есть специальный инструмент. Если его нет то можно достать и подручными средствами, но это будет сложнее.
  • Перо может стоят неподвижно, эсли это так значит оно прикепело. Чтоб исправить это, необходимо разогреть техническим феном. Перед прогревом снимаем резиновый пыльник. Также можно попробовать использовать аэрозоль WD-40, после использование нужно подождать минут 30.
  • Извлекаем все детали.
  • Все нужно промыть бензином.
  • Если присутствует ржавчина то оттираем ее полностью. Но без наждачной бумаги.
  • Проверяет пыльник и втулки. Часто именно они приходят в негодность и нужно купить их отдельно.
  • Теперь все нужно собрать обратно. Собираем в обратном порядке перед тем смазав все консистентной смазкой.
Читайте также:  Газель умз 4216 дергается на ходу

Вы можете посмотреть разборку передней вилки на видео:

Если ваши амортизаторы неисправные вы можете купить новые или сделать ремонт передних амортизаторов на скутере самостоятельно. Очень части поломка из-за того, что пыльники пропустили пыль, поэтому на них надо обратить особое внимание (также на втулки).

Теперь вы понимаете, что не стоит с таким небольшим ремонтом ехать к специалистам, по крайней мере при покупке новых амортизаторов и замене. Если вы не уверены какие конкретно амортизаторы нужны именно для вашего скутера то можете спросить у комментариях указав какой у вас скутер.

Все предлагаемые амортизаторы имеют регулировку преднатяжения пружины. Это позволяет, во-первых, регулировать жесткость амортизатора в соответствие с личными предпочтениями, а во-вторых, увеличивать жесткость при езде вдвоем, чтобы амортизатор не проседал. Помимо регулировки преднатяжения пружины, некторые амортизаторы имеют еще и регулировку гидравлики отбоя (амортизации).

Это резко увеличит дорожный просвет и позволит спокойно скакать по кочкам даже вдвоем.

Как известно, ход задней подвески Yamaha Jog всего 55 мм, и редко у какого японского скутера превышает 60 мм (например, у специально предназначенного для пересеченной местности и ухабов Yamaha BW’s ход задней подвески те же 60 мм). Дело в том, что установочный размер амортизатора на скутерах (между осями цапф) всего около 220 мм, соответственно если вычесть размер цапф и минимальную толщину поршня плюс уплотнения его штока плюс толщину отбойника обратного хода подвески, остается никак не больше 100 мм — поделив эту цифру пополам (классическая конструкция шток+гидроцилиндр никак не может уменьшить свою длинну более чем вдвое), мы получаем ход скутерного гидроамортизатора в 50 мм максимум. Ход подвески в 55 и 60 мм получен конструкторами путем некоторого наклона оси амортизатора относительно касательной к радиусу качания колеса — но этот обходной путь приводит к увеличению нагрузки на амортизатор пропорционально приросту хода подвески (и его ускоренному износу), поэтому наклон амортизатора более 10-20 градусов на серийных скутерах не практикуется.

На фото — серийный амортизатор Yamaha и, для сравнения, «жесткая» пружина от моего амортизатора. Видна разница в размерах конструкции и толщине проволоки пружины. Yamaha для получения нелинейной характиристики пружины применяет переменный шаг навивки, а я — прогрессивную закалку.

Таким образом, ход задней подвески ограничен конструктивными особенностями гидроамортизатора, и более того, при применении амортизаторов классической конструкции существенно увеличен быть не может. Помимо всего прочего, серийные мотоциклетные амортизаторы отечественного производства просто не влезают на штатное установочное место без серьезных переделок рамы (их длинна между осями проушин 310-320 мм против 220 мм у штатного амортизатора Yamaha). Поэтому мне пришлось разработать специальный амортизатор Bullpup-дизайна с увеличенным рабочим ходом и чрезвычайно высокой энергоемкостью (с использованием деталей серийного грузового амортизатора военного завода ИжМаш):

Читайте также:  Как сделать съемный фаркоп

Амортизатор (вариант N3 — последний).

На этом рисунке хорошо заметна компоновочная схема подвески — амортизатор с подвижным цилиндром (парогазовый коаксиального типа, с «плавающим» динамическим поршнем), пружина сверху, нижняя проушина сдвинута к боку гидроцилиндра. Таким образом удалось достичь рабочего хода амортизатора 70 мм (на 20 мм больше, чем у обычных скутерных амортизаторов), причем одновременно повысив жесткость и долговечность конструкции. Кроме того, пользуясь высокой энергоемкостью амортизатора (гидроцилиндр рассчитан на успокоение масс до 350 кг и имеет площадь поршня вчетверо-впятеро большую, чем у стандартных скутерных амортизаторов), я еще увеличил его наклон — в результате ход подвески достиг фантастической для скутеров такого класса величины 85 мм. Кроме того, я применил цилиндрическую пружину большого диаметра с прогрессивной закалкой (то есть с нелинейной характеристикой на сжатие) — в результате подвеска великолепно отслеживает асфальт на высокой скорости и одновременно не пробивается на самых суровых ухабах бездорожья.

Разумеется, такое увеличение хода подвески потребовало ее существенной переделки. На 10 мм вниз я сместил моторную раму — в результате значительно вырос допустимый угол качания блока мотор-колесо, и одновременно увеличился дорожный просвет. Дальнейшее увеличение угла качания потребовало переноса креплений воздушного фильтра (а также некоторого изменения формы его корпуса) и перестановки в другое место блока электронного зажигания.

Заметно, насколько сильно цилиндр двигателя теперь утоп

лен в раму. Фактически, он уже не горизонтален, а поднят вверх на 10 градусов. Совершенно очевидно, что он теперь находится намного выше рамы и нижнего обтекателя, и не может быть поврежден о какие-либо препятствия. Я проверил это, носясь на скутере по огромным кучам глины, нарытым строителями при прокладке трубопровода — скутер периодически скользил по глине, как глиссер, на нижнем обтекателе, но глина так и не достала до кожуха цилиндра.

Передние амортизаторы скутера – устройство, разборка и ремонт

Как известно, основная часть современных скутеров укомплектована телескопической передней вилкой. Более дорогие модели сочетают в конструкции такой подвески пружины и специальное масло. Масляный амортизатор работает мягче, эффективней, дольше.

  • Разновидности и конструктивные особенности, преимущества и недостатки всех видов передней подвески для скутера мы рассматривали тут.
  • А тут мы выбирали наиболее оптимальную вилку для наших дорог.

Тем не менее, бюджетные японские скутеры, такие как Honda Dio (не учитываем модели ZX), Suzuki Lets и др. ограничены в конструкции передних амортизаторов лишь сухими пружинами. К сожалению, они очень чувствительны к среде эксплуатации скутера и рассчитаны больше на чистые городские улочки Японии, нежели на пыльные проселочные дороги, где амортизаторы приходят в негодность в течение первых двух сезонов эксплуатации.

После потери своих свойств, вилка просто не способна каким-либо образом смягчать удары дорожного полотна по колесу. Все это передается на руль, управление становится невыносимым и опасным. В данном случае имеем два варианта:

  1. Замена передних амортизаторов целиком. Они продаются в любом магазине запчастей для скутеров. Необходимо лишь демонтировать неисправные перья, открутив лишь по два болта на каждом и установить новые. Нельзя проводить замену лишь одного пера, даже если второе еще выполняет свои функции. В этом случае они по разному будут принимать нагрузку и неизбежно подруливание скутера в сторону, где перо окажется мягче. Поэтому замена производится только в паре.
  2. Разборка и ремонт передних амортизаторов скутера. Этот процесс, естественно, сложнее и требует навыков ремонта, определенных инструментов и знания конструкции. После ремонта, сухая вилка будет работать практически как новая, а иногда и такой же промежуток времени, естественно, до следующего ремонта и замены изношенных деталей. Этот метод наиболее предпочтительный, так как при заклинивании одного лишь пера, менять оба амортизатора каждые два сезона нецелесообразно.
Читайте также:  Нива фора отличия от простой нивы

Устройство и ремонт передней вилки скутера

Итак, рассмотрим устройство сухой телескопической вилки скутера. В качестве примера возьмем наиболее популярный японский Б/У скутер на наших дорогах – Honda Dio. Это модели Dio-18, Dio-27, Dio-34 и более поздние бюджетные модели.

Устройство передних амортизаторов сухого типа. Числовой порядок в списке соответствует числовому обозначению на рисунке:

  1. Пробка. Пробка установлена в верхней части пера и препятствует попаданию туда влаги, пыли, грязи.
  2. Перо. Перо крепится к траверсе и ходит внутри стакана, поглощая неровности дороги.
  3. Пыльник. Пыльник препятствует попаданию пыли, влаги и грязи внутрь конструкции амортизатора.
  4. Стопорное кольцо. Стопорное кольцо удерживает перо, пружины и втулки внутри стакана.
  5. Проходная втулка. Верхняя втулка, внутри которой скользит перо.
  6. Пружины. Именно они выполняют амортизирующие функции и берут всю нагрузку на себя.
  7. Стопор для верхней пружины. Стопор приварен к перу и не дает пружине пройти дальше положенного места.
  8. Глухая втулка. Нижняя втулка, удерживающая перо. Обе втулки выполнены из прочного фторопласта.
  9. Резиновый отбойник. Это резиновый ограничитель в нижней части стакана.
  10. Стакан. Внутри стакана установлены все составляющие амортизатора, к нему же крепится переднее колесо.

Порядок демонтажа составляющих:

  1. Производим демонтаж переднего колеса.
  2. Выкручиваем по два болта, которые крепят перья вилки на траверсе.
  3. Аккуратно вынимаем пыльник.
  4. Вынимаем стопорное кольцо. Тут лучше воспользоваться специальным инструментом для снятия стопорных колец. Если последнего в наличии нет, можно использовать две прочные стальные спицы, концы которых вдеваются в отверстия стопорного кольца, а сами спицы сдавливаются плоскогубцами. В данном случае нужно будет повозиться.
  5. Если перо прикипело внутри стакана, можно воспользоваться аэрозолем WD-40. Распыляем достаточное количество через трубку внутрь стакана, ждем около часа и повторяем попытку. Если и в этом случае сорвать детали не удалось, необходимо разогреть детали, воспользовавшись техническим феном. Перед прогревом нужно полностью снять резиновый пыльник.
  6. Теперь можно вытащить все детали.
  7. Промойте тщательно бензином все составляющие, внутреннюю часть стакана и внешнюю часть пера.
  8. Ни в коем случае нельзя пользоваться наждачной бумагой для очистки перьев от ржавчины. После промывки в бензине, при наличии ржавчины, нужно отполировать перья до блеска.
  9. Оцените состояние пыльника и втулок. Обычно они чаще всего подлежат замене. Часто эти детали можно купить по отдельности или выточить втулки у токаря из копролона.
  10. Сборку проводить в порядке, обратному разборке, тщательно смазав все детали консистентной смазкой.

Таким образом, каждый владелец скутера может самостоятельно произвести ремонт передней вилки с минимальными потерями финансовой составляющей. Чаще следите за состоянием пыльников, так как именно проникнувшая через них пыль, впоследствии приводит к заклиниванию всего амортизатора.

Вы также можете ознакомиться с другими статьями на тему:

Комментировать
1 052 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
No Image Автомобили
0 комментариев
No Image Автомобили
0 комментариев
No Image Автомобили
0 комментариев
No Image Автомобили
0 комментариев
Adblock detector