No Image

От чего рассыпалась шестерня масляного насоса акпп

СОДЕРЖАНИЕ
0 просмотров
11 марта 2020

— Справочники по неисправностям, к сожалению, редко кому помогают самостоятельно отдефектовать и отремонтировать "на коленке" АКПП. Автомат, который начал требовать ремонта, нельзя как организм "просто поддержать витаминчиками" рассчитывая на самоизлечение. Возрастной и "заболевший" автомат требует замены изношенных расходников и чистки, как зубы — пломбирования. Больно, но нужно потерпеть, если хочешь есть.
— Для того чтобы определять неисправность в автомате, нужно сначала снять коды неисправности компьютера! И затем расшифровать их.
— После этого лучше обратиться к мастеру, чтобы он оценил — можно ли поставить диагноз сразу или нужно прозванивать цепи, замерять давление в пакетах, делать еще тесты, искать еще симптомы.
Можно выделить три уровня диагностики:
1. Быстрый вид диагностики — "Услышать"
— Симптомы, о которых сбивчиво рассказал взволнованный водитель, явно указывают на легкую неисправность типа: "проверить шлейф, запитывающий ЭБУ и соленоиды" или "очистить от масла датчики". Часто — диагностика, проверка уровня масла АКПП, проверка электрических цепей. Или на серьезную проблему (капремонт с разборкой) — тогда смотри следующий уровень.
Вариант самолечения: выставить нормальный уровень масла в АКПП или вообще заменить масло. Такое случается с 4-х ступками, прошедшими ок. 200 ткм. Если это не помогло:
2. Средний уровень: "Потрогать":
— Описание симптомов, снятие кодов, визуальный осмотр и прочие тесты автомата дает варианты "болезни" типа "проверить электроцепи". Что лечится за несколько минут. Если легкого варианта не случилось, после тестирования трансмиссии предлагается несколько предварительных диагнозов. В тестирование входит этап "Снять поддон". Недорогая диагностика.
Мастера кроме как снять коды неисправностей могут проверить давление в линиях, сделать стол-тест, проверить исправность электропроводки и многое другое, что поможет установить предварительный диагноз без демонтажа.
Самолечение в этом случае — "Смена масла" или "Проверка уровня масла". Хорошо, если выявилась "ошибка чайника" — перелив или недолив масла. Если это не помогло, то …: читайте дальше
Обычно на диагностику приходят машины с большими пробегами и изношенными расходниками, поэтому у владельцев машины с пробегом сильно за 150 ткм надежда на чудо разбивается о необходимость третьего этапа:
3. Ремонт: "Разобрать"
— Если уже ясно, что автомат находится в аварийном режиме (постоянная 3-я передача) или одна из неисправностей, описанных ниже, то требуется разборка для точной диагностики. К этому уровню относятся все случаи, когда коробка прошла свыше 150-200 ткм и пришла пора менять фрикцион ГДТ (такая же регламентная работа, как … ну например — менять фильтр и масло двигателя. Двигатель тоже может пройти без смены масла еще 20-60 ткм, но "что же будет с Родиной и с нами?") и износившиеся кольца, втулки, сальники, прокладки, уплотнения.
100% точную дефектовку может дать только "вскрытие" коробки.
Не имеет смысла заказывать детали до вскрытия! Обычно после этого приходится дозаказывать разные мелочи.
Ниже в таблице типичных неисправностей перечислены часто встречающиеся неисправности 4-х (и 5-ти) ступенчатых АКПП производства до 2000-х годов, когда трансмиссии отличались надежностью, неторопливостью, а гидротрансформаторы не знали слова "режим проскальзывания фрикциона" и блокировались на скорости свыше 60 км/ч. Большинство таких автоматов ходит без проблем 200 ткм (а группа неубиваемых — и 400-500 ткм) и начинают стареть одинаково по такой схеме:
Износ гидротрансформатора и Подтекание сальника
f17Течь сальника — сигнал о необходимости ремонта.
Нормально, если это случается после 200 ткм. В некоторых случаях (конструктивные особенности акпп или агрессивная манера вождения) и много раньше. Счастливчики те, у кого это началось в почтенные 300-тысячные.
Это казалось бы нестрашное подтекание на самом деле сигнал водителю: "Гидротрансформатору — конец!" Фрикцион блокировки стерся до основания (или стерся неравномерно и начались вибрации) и не тормозит, а скользит — горит и перегревает как масло, так и забивает гидроблок. Что приводит к недостатку масла у насоса. Это влияет и на сальник и на втулку насоса, повреждения которых ведут к цепочке потери давления масла. Если замена сальника не устраняет подтекания, значит проблема усугубилась вибрациями вала, а это означает, что нужно снимать насос и проверять втулки и биения.
Если не услышать этот сигнал и продолжать ездить до тех пор когда АКПП встанет, то включается цепная реакция, которая проявляется так:
1. Хотя через сальник наружу уходит незначительное кол-во масла, но из-за разбитой втулки насоса — производительность насоса падает ниже критического давления. До тех пор, пока работающую всухую втулку совсем не разобьет и тогда начинается разрушение (и нештатная работа) самого насоса. Параллельно неисправный насос недодает масла фрикционам в пакеты сцепления и к осям валов, что приводит к общему износу "железа" коробки и окончанию ее ресурса.
Наиболее характерно это для лидера ремонтов АКПП ZF 5HP19 . Там ремонтные втулки (большего размера) взамен разбивших в хлам посадочное место раскупаются как горячие пирожки. Как и сами крышки насоса. Эта болезнь проходит довольно незаметно для водителя. Некоторые замечают, что гидротрансформатор перестает блокироваться и расход топлива увеличился, появились посторонние звуки, вой. Реже видят потеки масла из сальников.
От недостатка давления масла начинают проскальзывать сцепления фрикционов и стальных дисков, водитель пытается продавить их проскальзывание педалью газа и это приводит к скорой их смерти, хотя по замыслу конструкторов фрикционы могут прожить весь срок службы автомобиля. Это проскальзывание уже заметно для любого водителя и выражается в потере разгона.
f18Хорошо, если водитель на раннем этапе спохватится и начнет капремонт коробки. Это в большинстве случаев спасает АКПП и дает ей еще несколько лет жизни. Многие же к сожалению ждут, когда коробка совсем откажется ездить, масло приобретает цвет квадрата Малевича и запах жженого. И тогда чтобы не мучиться ремонтом остается пристрелить загнанного "коня" и искать нового, Б/У-шного.
2. Забитый гидроблок. Современные тонконастроенные гидроблоки ("мозги" автомата) первыми выходят из строя, забиваясь грязью от фрикционов. Золотники клапанной плиты или соленоидов начинают залипать "нахолодную" или "нагорячую" и появляются толчки при переключении передач. Почти любой гидроблок во время капремонта приходится перебирать, прочищать и менять бумажные, пластиковые и резиновые расходники. Ошибки, которые диагностирует компьютер, обычно касаются именно "мозгов" — гидроблока и его пружинок, датчиков и соленоидов. Неисправная работа одного из клапанов гидроблока ведет к:
— недостатку давления в одном из сцеплений — проскальзыванию фрикционов — их преждевременной смерти, и как следствие — к потере одной из скоростей.
3. Изношенные кольца и втулки.
Типичная проблема взрослых АКПП — изношенные тефлоновые кольца и втулки. Как только грязное и горячее масло сделало небольшую щель между корпусом вала и втулкой или тефлоновым кольцом, сразу запускается цепная реакция по типу прорыва плотины. В эту щель насос начинает гнать все больше масла до тех пор пока производительности насоса не станетт хватать для сжатия фрикционов и они начнут гореть.
В 20-м веке эти кольца делали из чугуна и их хватало лет на 30, но они, оставаясь целыми, разбивали суппорты и сейчас их делают из тефлона и меняют с каждым ремонтом.
Поэтому поменять фрикционы и не заменить все изношенные уплотнения на Западе считается изменой Родине и карается отлучением от церкви.
Наиболее характерные неисправности АКПП 21 века
С тех пор как Мерседес придумал безжалостную работу фрикционов с проскальзыванием, чтобы угнаться за характеристиками механических кпп, коробки (5-6 ступенчатые) стали выходить из строя по следующему сценарию:
1. Грязное Масло с мелкой фрикционной пылью, которую не может задержать основной фильтр и которая твердым нагаром оседает в самых сложных местах клапанов гидроблока и на предфильтрах соленоидов. Что приводит к недостатку давления масла.
Очистка гидроблока с заменой масла и фильтра решает проблему.
f19
2. Плунжеры в линейных соленоидах. Грязь забивает или съедает бронзовые втулки соленоидов, они начинают болтаться, заедать, залипать, что приводит ударам и толчкам.
Проблему решает замена втулок соленоида или замена самих соленоидов.
f20
3. Такие же клапаны-плунжеры, но в гидроблоке, съедают само тело гидроплиты и начинают также заедать, пропускать масло с теми же последствиями для давления масла на поршнях фрикционов.

Проблему решает ремонт гидроблока или плунжеров с помощью хирургических наборов Соннакс. Или (что чаще) — замена гидроблока.

4. Насос. Втулки. Манжета. В коробке масло вращается вместе с шестернями и центробежная сила гонит масло от валов наружу. При малейшем недостатке масла, фрикционам (на периферии) его давления еще хватает, чтобы нормально тянуть колеса, а втулки, по которым вращаются валы, остаются сухими. Происходит их истирание, щели, вибрация и производительность насоса падает еще быстрее. Цепная реакция.

Суше всех становится у насоса, который высасывает все масло из-под своей втулки, что находится рядом с гидротрансформатором. Вдвоем с сальником они и страдают. Типичная болезнь для лидера ремонтов ZF5HP19 — работа всухую, перегрев. Почти в каждом ремонте гидротрансформатора 5HP19 ему перевваривают ступицу.

5. Фрикционы прижимаются к стальным дискам (и друг к другу) поршнями. И если давление на поршни ослабевает, то фрикционы сжимаются неплотно и уже не передают вращение от двигателя колесам, а проскальзывают, нагреваясь, истираясь и еще сильнее нагревая и загрязняя масло и каналы гидроблока.

Читайте также:  Жидкости для чистки форсунок двигателя бензинового

И так сгорание масла идет уже по цепной реакции. Если втулки целы, то сгорает самое слабое место — фрикционы пакета Директ (чаще всего). И чаще всего — как следствие проблем гидроблока с соленоидами.

Решение проблемы — замена фрикционов, чистка гидроблока.

6. Перегруженные планетарные ряды, хабы или крышка-суппорт от вибраций и сухости изнашиваются, выкрашиваются, истираются, лопаются.

Причина — конструктивные слабые места именно этой трансмиссии именно на этом автомобиле и именно с этим самым мощным в линейке мотором, с которым производитель рискнул агрегатировать эту АКПП. И конечно, водитель не виноват, что давил на газ слишком резко и слишком часто. "Все что не запрещено — разрешено".

7. Существует много других проблем акпп, конкретно для каждой коробки — свои. "Все здоровые коробки — здоровы одинаково, А все нездоровые — болеют каждая по-своему" — как-то так сказал когда-то гений русской мысли Лев Толстой.

Данная таблица не претендует на учебник для постановки точного диагноза, а лишь поможет локализовать места, где при демонтаже стоит искать причину неисправной работы коробки. Составлена (с благодарностью) с помощью информации мастеров по ремонту АКПП и данным наиболее уважаемых сайтов и экспертов ру-нета.
Настоятельно рекомендуем показать агрегат живому мастеру-"врачу" и не ограничиваться диагнозом "по медицинской энциклопедии".

Типичные неисправности гидротрансформаторов

— обгонные муфты, детали "железа", прочее.

Автомобиль едет только на 3-й скорости.
Компьютер диагностировал неисправность и перевел автомат в Аварийный режим. Необходимо ехать на диагностику и ремонт.

"Нахолодную" переключения происходят с толчком, после прогрева — нормально.
Пограничное загрязнение золотников гидроплиты или соленоидов. Износ расходников. Необходима диагностика и чистка гидроблока с заменой расходников.

Появился гул, вибрации, непонятные звуки при движении, и чем выше обороты, тем сильнее гул.
Износ одного из подшипников, втулок, шестерен.

Нет движения вперед, автомобиль буксует на месте. Задняя скорость в норме.
1. Износ фрикционных дисков муфты форвард, директ.
2. Износ или обрыв манжет поршня этой муфты.
3. Износ или поломка колец этой муфты.
4. Заел один из клапанов гидроблока.

Нет движения назад, вперед есть 1-я или 2-я скорость, 3-й (4…) скорости нет.
1. Износ фрикционных дисков соответствующей муфты.
2. Износ или обрыв манжет поршня этой муфты.
3. Износ или поломка масляных уплотнительных колец, этой муфты.
4. Срезано шлицевое сое­динение в корпусе барабана. Другая проблема соответствующего барабана сцепления.

Нет движения назад, вперед есть все переключения.
1. Износ тормозной ленты.
2. Износ или обрыв манжет поршня тормозной ленты.
3. Сломался шток поршня тормозной ленты.
4. Проблемы пакета торможения.

Нет движения ни назад, ни вперед, при переключении с "P" или "N" на любую скорость, нет ощутимого толчка включения какой-либо передачи.
1. Неисправен гидротрансформатор.
2. Сломалась и не работает ведущая шестерня масляного насоса, отошла. и нет сцепления её с гидротрансформатором
3. Недостаток масла.
4. Загрязнение сетки фильтра.
5.Сильный износ фрикционных дисков муфт и тормозной ленты.
6. Износ или обрыв манжет поршней этих пакетов.
7. Износ или поломка уплотнительных колец этих пакетов.
8. Неисправный соленоид или клапан гидроблока.

Нет движения ни назад ни вперед, при переключении в позицию "P" или "N" на любую скорость есть ощутимый толчок включения передачи, но машина буксует и не движется.
1. Неисправен гидротрансформатор.
2. Недостаток масла.
3. Забит масляный фильтр.

Есть движение назад, а вперед включается только 1-я и 2-я передача, других передач нет. При прогреве масла проблема может исчезать.
1. Заедает забитый клапан в гидроблоке или соленоид.

Автомобиль едет нормально, но на длительном подъеме на последней скорости начинается пробуксовка и происходит переключение на пониженную скорость преждевременно.
1. Недостаточный уровень масла в коробке.
2. Общий износ поршней, уплотнительных колец и фрикицонных дисков этой муфты.
3. Изношенный маслонасос.
4. Изношенные соленоиды гидроблока или критический износ каналов гидроблока.

При трогании с места автомобиль немного пробуксовывает, но набрав затем некоторую скорость едет нормально, переклю­чаясь на остальные скорости.
1 .В гидротрансформаторе большой износ шлицов ступицы турбинного колеса из-за чего происходит проскальзывание вала коробки передач при больших оборотах двигателя.
2. Износ фрикционов муфты переднего хода.
3. Износились или порваны манжеты поршня этой муфты.

Автомобиль двигается при установке рычага переключения передач в положение "N".
1. Нарушена регулировка троса или рычага привода управления коробкой передач.
2. 3аедание поршня одной из муфт (директ-форвард).
3. "Приварились" фрикционные диски к стальным (из-за длительной пробуксовки)

Переключение передач происходит при скоростях выше нормальных значений.
1. Нарушена регулировка тросика управления дроссельным клапаном.
2. Заедание клапана центробежного регулятора.
3. Частичное засорение сетки фильтра.
4. 3аело дроссельный клапан в клапанном механизме.

При резком нажатии на педаль газа нет перек­лючения на низшую передачу ("кикдаун").
1. Неисправен датчик давления или ножной включатель "кикдаун".
2. 3аедание клапана гидроблока переключе­нием с 3-й передачи на 2-ю.
З. Обрыв электрической цепи датчика или ножного включателя.
4. Неправильно отрегулирован трос управления дроссельны­ми заслонками.

Пробуксовка муфт при переключении передач.
1. Средняя засоренность сетки фильтра.
2. Малый уровень масла.
З. Недостаток магистрального давления – проблемы гидроблока — соленоидов.
4. Износ деталей насоса.

Автомобиль при езде дергается, буксует.
Вышла из строя муфта свободного хода.

Переключение передач в автомате происходит с ощутимыми ударами, а не толчками как раньше.
1. Общий износ фрикционных дисков. Образовались слишком большие зазоры в пакетах.
2. Засорились каналы гидроблока или соленоидов.
3. Износ тормозной ленты и поршней серво.

Нет движения ни назад, ни вперед.
Магистральное давление в автомате есть.
1. Срезало шлицы в ступице турбинного колеса ГДТ.

Нет движения ни назад, ни вперед.
Магистрального давления нет.
1. Срезало шлицы вала масляного насоса в корпусе передней крышки гидротрансформатора.
2. Срезало шлицы на валу реактора масляного насоса.

Автомобиль с трудом трогается с места (как бы буксуя) и очень медленно набирает скорость; назад едет так же.
1. (ГДТ) Нарушение герметичности лопаток вентиляторов насосного или турбинного колеса.
2. Обрыв лопаток вентиляторов насосного или турбинного колеса.

Скрежет и гул в коробке в месте расположения дифференциала.
1. Износ ведомой и ведущей шестерни дифференциала.
2. Износ подшипника дифференциала. Увеличение осевого зазора в подшипнике.
З. Большой люфт и заедание пальца сателлитов в дифференциале.

Автомобиль движется, пока не прогрелось масло. Потом начинается пробуксовка и вперед и назад, и в итоге машина не движется, а буксует на месте.
1. Износ фрикционных дисков.
Пока масло холодное, его вязкость и давление больше, чем в нагретом состоянии и изношенные диски лучше прижимаются друг к другу, создавая тягу.
2. Износ фрикциона гидротрансформатора. Повышенное содержание в масле фрикционной пыли от изношенных дисков. Взвесь пыли в масле забивает сетку фильтра и магистральное давление падает, начинается пробуксовка муфт.

Автомобиль не развивает оборотов, увеличивающих скорость движения, особенно на подъемах, и не переключается на пониженную передачу при резком нажатии на педаль газа. Нет эффекта "кикдаун".
1.Неполадки в работе двигателя. Провал оборотов двигателя при нажатии на педаль газа в пределах от 1000 до 1500 об/мин. В этом диапазоне оборотов происходит подготовка к переключению передач.

При включении какой-либо скорости машина глохнет, если не успели дать газу.
1. Заедание некоторых клапанов переключения муфт скоростей.
2. Неисправность гидротрансформатора. Заклинивание турбинного колеса с насосным колесом посредством отрыва одной или нескольких лопаток.

Масло в автомате пенится и приобретает коричнево-белый цвет. Автомобиль при этом начинает пробуксовывать.
1.Внутрь АКПП попала вода, образовалась пенная суспензия, с частицами воздуха, масляный насос не создает давление.

Низкое давление масла в магистрали.
1. Грязь в гидроблоке. Соленоидах.
2. Низкий уровень масла.
3. Подсос воздуха во всасывающем трубо­проводе.
4. 3аело клапан сброса избыточного давления в масляном насосе.

В поддоне обнаружены частицы железа на магнитах. Частицы острые, крупные, крупнее 1 мм.
1. Износ и выход из строя планетарной шестерни или упорного подшипника.
2. Износ пальца сателлитов редуктора.

Частицы алюминия на дне поддона.
1. Износ рабочего слоя скользящего подшипника.
2. Износ алюминиевой втулки в деталях планетарного механизма. (или алюминиевой шайбы, корпуса, другой детали)
3. Выработка в гнездах упорных подшипников дифференциала.

Частицы обломков пластмассы или текстолита на дне поддона или в фильтре на сетке.
1. Износ или поломка пластмассовой втулки.
2. Сточилась или сломалась упорная шайба насоса или муфты.
3. Поломка элементов обгонной муфты или другого пластикового элемента.

В поддоне на магните обнаружены маленькие ролики.
1.Рассыпался упорный роликовый подшипник.

Металлический шум при работе двигателя на холостом ходу.
1. Износ до металла фрикционных дисков какого-либо барабана.

Неисправности масляного насоса могут значительно навредить двигателю автомобиля, поскольку из-за них нарушается нормальная циркуляция моторного масла по системе. Причинами поломки может быть некачественное используемое масло, его низкий уровень в картере, выход из строя редукционного клапана, загрязнение масляного фильтра, засор сетки маслоприемника и несколько других. Проверить состояние масляного насоса можно как с его демонтажем, так и без него.

Признаки неисправности масляного насоса

Существует несколько типовых симптомов неисправности масляного насоса. К ним относится:

  • Снижение давления масла в двигателе. Об этом будет сигнализировать лампочка масленки на приборной панели.
  • Повышение давления масла в двигателе. Моторное масло выдавливает из различных уплотнений и мест стыка в системе. Например, сальников, прокладок, места соединения масляного фильтра. В более редких случаях из-за избыточного давления в масляной системе машина вообще отказывается заводиться. Это происходит потому, что гидрокомпенсаторы перестанут выполнять свои функции, и соответственно, плохо функционируют клапана.
  • Увеличение расхода масла. Возникает из-за утечки либо угара.
Читайте также:  Коробка с тросиковым приводом гранта

При этом необходимо понимать, что некоторые из них могут указывать и на выход из строя других элементов масляной системы. Поэтому проверку желательно проводить в комплексе.

Причины неисправности масляного насоса

Причину по которой маслонасос вышел из строя может определить диагностика. Есть как минимум 8 основных неисправностей масляного насоса. К ним относится:

  • Забитая сеточка маслоприемника. Она находится на входе в насос, и в ее функции входит грубое фильтрование моторного масла. Как и масляный фильтр системы, она постепенно забивается мелким мусором и шлаком (часто такой шлак образовывается в следствии промывки двигателя различными средствами).
  • Неисправность редукционного клапана масляного насоса. Обычно выходит из строя входящие в его конструкцию поршень и пружина.
  • Износ внутренней поверхности корпуса насоса, так называемого «зеркала». Возникает по естественным причинам в процессе эксплуатации мотора.
  • Износ рабочих поверхностей (лопастей, шлицов, осей) шестерен масляного насоса. Случается как со временем долгой эксплуатации, таки из-за редких замен (очень густого) масла.
  • Использование грязного или неподходящего моторного масла. Наличие мусора в масле может быть по разным причинам — неаккуратная установка насоса или фильтра, использование некачественной смазывающей жидкости.
  • Небрежная сборка насоса. В частности, допущено попадание различного мусора в масло или насос был неправильно собран.
  • Падение уровня масла в картере двигателя. В таких условиях насос работает с избыточной производительностью, из-за чего перегревается и может преждевременно выйти из строя.
  • Грязный масляный фильтр. Когда фильтр очень забит насосу приходится прилагать значительные усилия для прокачки масла. Это приводит к его износу и частичному или полному выходу из строя.

Вне зависимости от причины, вызвавшей частичный выход из строя масляного насоса, необходимо выполнить его детальную проверку и при необходимости сделать ремонт или полную замену.

Как определить неисправность масляного насоса

Существует два типа проверки насоса — без его демонтажа и с демонтажом. Не снимая насос в его неисправности можно убедиться лишь в случае, когда он уже в «предсмертном» состоянии, поэтому лучше все же извлечь его для выполнения детальной диагностики.

Как проверить масляный насос, не снимая

Перед тем как непосредственно проверить насос, имеет смысл с помощью манометра проверить давление масла в системе. Так вы сможете убедиться в том что лампочка давления масла работает корректно и загорелась не зря. Для этого манометр вкручивается вместо датчика давления аварийной лампы.

Обратите внимание, что значение давления зачастую падает именно «на горячую», то есть, на прогретом двигателе. Поэтому тест нужно проводить на прогретом движке и холостых оборотах. Минимальное и максимальные значения давления у разных машин будет отличаться. Например, у ВАЗ «классики» (ВАЗ 2101-2107) значение минимального аварийного давления составляет 0,35…0,45 кгс/см². Именно в таких условиях и срабатывает аварийная лампа на панели приборов. Нормальное значение давления составляет 3,5…4,5 кгс/см² при скорости вращения 5600 оборотов в минуту.

На той же «классике» можно проверить масляный насос, не снимая его с посадочного места. Для этого нужно демонтировать трамблер, и извлечь приводную шестерню насоса. Далее оценить ее состояние. Если на ее поверхности имеют место многочисленные задиры на лопастях или на оси шестерни, то нужно выполнить демонтаж насоса. Также стоит обратить внимание на шлицы шестерни. Если они сбиты — значит, насос подклинивал. Обычно это происходит из-за наличия мусора и/или шлака в масле.

Другая проверка без демонтажа насоса — проверка люфта его штока. Делается это аналогично, при снятом трамблере и демонтированной шестерне. Необходимо взять длинную отвертку и попросту пошевелить ею шток. Если имеется люфт — значит, насос вышел из строя. На нормальном рабочем насосе зазор между поверхностями штока и корпуса должен составлять 0,1 мм, соответственно, и люфта практически нет.

Сетка маслоприемника

Для дальнейшей проверки необходимо демонтировать и разобрать насос. Делается это еще и для того, чтобы в дальнейшем промыть их скопившегося мусора. Вначале нужно открутить маслоприемник. При этом необходимо проверить состояние имеющегося в месте стыка уплотнительного кольца. Если оно значительно затвердело — желательно его поменять. Особое внимание уделите сеточке маслоприемника, поскольку чаще всего именно она становится причиной того, что насос плохо прокачивает масло. Соответственно, если она забита — ее нужно прочистить, а то и поменять полностью маслоприемник в комплекте с сеточкой.

Проверка редукционного клапана

Следующий элемент для проверки — редукционный клапан. Задача этого элемента — сброс излишнего давления в системе. Основные составляющие — поршень и пружина. При достижении крайнего значения давления пружина срабатывает и масло через поршень выливается обратно в систему, тем самым выравнивая давление. Чаще всего неисправность редукционного клапана масляного насоса заключается в негодности пружины. Она либо теряет жесткость, либо лопается.

В зависимости от конструкции насоса клапан можно демонтировать (развальцевать). Далее нужно оценить износ поршня. Желательно почистить его с помощью очень мелкой наждачной бумаги, побрызгать аэрозолем очистителя для дальнейшей нормальной работы.

Обязательно нужно осмотреть место прилегания клапана к месту его прилегания на корпусе. Там не должно быть ни рисок, ни задиров. Эти дефекты могут привести к снижению давления в системе (понижению работы эффективности насоса). Что касается пружины клапана для той же ВАЗ «классики», то ее размер в спокойном состоянии должен составлять 38 мм.

Корпус и шестерни насоса

Нужно осмотреть состояние внутренних поверхностей крышки, корпуса насоса, а также состояние лопастей. При их значительном повреждении снижается эффективность работы насоса. Существует несколько типовых тестов.

Проверка зазора между шестерней и корпусом масляного насоса

Первый — проверка зазора между соприкасающимися лопастями двух шестерен. Замер производится при помощи набора специальных щупов (инструменты для замера зазоров с различной толщиной). Другой вариант — штангенциркуль. В зависимости от модели конкретного насоса, допустимый максимальный зазор будет отличаться, поэтому соответствующую информацию необходимо уточнять дополнительно.

Например, у нового оригинального масляного насоса автомобиля Volkswagen B3 зазор составляет 0,05 мм, а максимально допустимый — 0,2 мм. При превышении этого зазора насос подлежит замене. Аналогичное максимальное значение у ВАЗ «классики» — 0,25 мм.

Выработка на шестерне маслонасоса

Второй тест заключается в измерении зазора между торцевой поверхностью шестеренки и корпусом крышки насоса. Для выполнения измерения сверху на корпус насоса нужно поставить металлическую линейку (или подобное приспособление) и с помощью тех же щупов замерить расстояние между торцевой стороной шестерен и установленной линейкой. Тут аналогично, максимально допустимое расстояние нужно уточнять дополнительно. У того же насоса Пассат Б3 максимально допустимый зазор составляет 0,15 мм. Если он больше — нужен новый насос. У ВАЗ «классики» это значение должно находиться в пределах 0,066…0,161 мм. А предельный аварийный зазор — 0,2 мм.

В маслонасосе ВАЗ также нужно обратить внимание на состояние бронзовой втулки шестерни привода. Извлекается из блока двигателя. Если на ней имеются в значительном количестве задиры, то ее лучше заменить. Аналогично стоит проверить состояние ее посадочного места. Перед установкой новой втулки желательно почистить.

Если выявлены повреждения «зеркала» и самих лопастей — можно попробовать на специальном оборудовании в автосервисе попробовать проточить их. Однако зачастую это либо невозможно, либо нецелесообразно, поэтому приходится покупать новый насос.

Дополнительные советы

Отдельно стоит заметить, что для избежание проблем с масляной системой, в том числе с насосом, необходимо периодически контролировать уровень масла в картере, проверять его качество (не сильно ли оно почернело/загустело), менять моторное масло и масляный фильтр в соответствии с регламентом. А также пользоваться моторным маслом с характеристиками, предписанными производителем двигателя автомобиля.

При необходимости покупки нового масляного насоса в идеале нужно покупать, конечно же, оригинальный агрегат. Особенно это касается машин среднего и высшего ценового диапазона. Китайские аналоги мало того что отличаются малым сроком эксплуатации, так еще и могут вызвать проблему с давлением масла в системе.

Заключение

Неисправность, пусть даже незначительная, масляного насоса может привести к серьезным поломкам других элементов двигателя. Поэтому при возникновении признаков его неисправности необходимо как можно быстрее выполнить соответствующую проверку, а при необходимости ремонт или замену.

Самостоятельно выполнить проверку имеет смысл лишь в случае, если у автовладельца имеется соответствующий опыт выполнения подобных работ, а также понимание выполнения всех этапов работы. В противном случае лучше обратиться за помощью в автосервис.

Нужен совет не можем понять что происходит, была куплена контрактная коробка А650 ну и в последствии поставлена на двигатель 1uz, при включении D, R, машина двигалась не всегда но несколько раз передачи включались… В конечном итоге погуглив инет сняли шланги с теплообменника радиатора, масло при работающем двигателе не бежало … сняли коробку

Читайте также:  Как сделать экономичный карбюратор к126г

насос вынулся без особых усилий, после вскрытия обнаружили поломанные шлицы на шестерни, которые входят в зацепление с бубликом и испорченную поверхность на задней крышке насоса .

был найден насос от 1jz вставлен в коробку, ну а коробку потом сново поставили на машину …

как видно шестерня родная так и в насосе который поставили потом, шестерня синия, а посему можно сделать вывод что она с начало нагревается а потом разрушается … коробку ставили как положено с начало был поставлен бублик а затем коробка была надвинута на двигатель … После последнего съема коробки был снят поддон и на магнитах были обнаружены ежики … Ну и вот нужен совет эта коробка не подлежит восcтановлению и почему происходит нагрев шестерни с последующим ее разрушением ?

Смотрите также

Комментарии 52

Конда первый раз ставил сначала бублик а потом акпп тоже поломало, вывод таков что таким способом бублик не встает полностью на свое место, делаю теперь всегда бублик одеваю на шлицы там три ступени утапливания получается, вот на третьей он ставится как буд то бы утопленный полностью в колокол акпп, это есть его нормальное положение, в потом уже коробку вместе с бубликом ставишь на мотор и все целое

На моей газелюке а650е стоит но не сталкивался с такой бедой. Но по повреждениям видно что насос работал в сухую, почему?

прокладка не порвана случаем?на маслонасос которая идет(насос нимаеш там из тонкого паронита прокладки остается на корпуске, бывает кусок отламывается и прилипает к насосу.)?там если ее ломануло давление проебется и оч похоже что на сухую он работал, ваще на японцах очень редко мрет маслонасос.

Ну написано было что куплена контрактная КПП. Так что хз была КПП до этого или нет.

Шестерня еще одна целая есть, вопрос в том стоит ли ставить ее, поскольку вся коробка в металлических осколках и не фак что они опять не заклинят поменяную шестерню …

Ну по сути в насос пойдет масло через фильтр. Но сломало 2 шестерни не просто так. Даже не знаю что сказать.

Шестерня еще одна целая есть, вопрос в том стоит ли ставить ее, поскольку вся коробка в металлических осколках и не фак что они опять не заклинят поменяную шестерню …

Напиши mirk66. Он знает толк в этих коробках. Должен подсказать.

Бублик не до конца вставляли в АКПП, поэтому давит насос.

Явно задавленная бубликом шестерня.
Других причин нет.
Пару раз бывалых автослесарей пинал, когда бублик на место не могли поставить.

Мне кажется бублик не от этой коробки

650 коробка ставилась на jz но на ней колокол меньшего размера и бублик у 1uz самый большой по сравнению с бубликами других коробок …

А старый есть бублик чтобы их сравнить?

Вы бубликом зажали шестерню масляного насоса, а в паз он у вас не попал.Гидротрансформатор вставляется на ТРИ щелчка !

Вот нашли на ютубе ролик с аналогичной проблемой человек как и мы не впервые стыкует автоматические коробки с двигателем … и тем не менее аналогичная проблема … я спорить не буду про то как мы одевали бублик, вопрос в другом коробку на выброс ? проблема не понятно почему шестерня синия, может кому то выслать коробку для эксперементов, не вопрос вышлю …

А контрактная коробка с этим бубликом была?или с другим, может бублик по высоте выше?

да с этим бубликом .

сравни два бублика по высоте! и диаметр пилота (пилот это центровочный штырек, находится по центру бублика, на нижней крышке и вставляется в пластину(маховик)у него может быть диаметр больше

да с этим бубликом .

а еще проверь хаб на бублике, вставь в нее отдельно шестерню масляного насоса, пазы на хабе или на масляном насосе могут быть несовместимы, такое бывает когда бублик не от той акпп

Зашел на exist смотрел катологи и сравнивал насосы jz, uz и 1g-fe, в коробках для этих двигателей передняя крышка одна и та же, шестерни тоже одинаковые стоят, отличаются насосы только задней крышкой, вот у выше названных двигателей задняя крышка насоса разная … отличаются крышки длиной неподвижного вала со шлицам на который одевается бублик …

если задняя крышка другая, то и бублик под этот насос свой и другой правильно не станет.

Вот поставленный насос от 1jz как видно неподвижный вал короче родного на сантиметр … хотя здесь читал не однократно что ставят насосы от других коробок и все нормально, один товарищ поставил насос вообще с неподвижным валом который был длиннее чем в родном насосе .

Он может и поставил, но что было потом наврятли скажет честно.

Зашел на exist смотрел катологи и сравнивал насосы jz, uz и 1g-fe, в коробках для этих двигателей передняя крышка одна и та же, шестерни тоже одинаковые стоят, отличаются насосы только задней крышкой, вот у выше названных двигателей задняя крышка насоса разная … отличаются крышки длиной неподвижного вала со шлицам на который одевается бублик …

на шестеренках есть метки, если они стояли неправильно тоже будет клин.

Да я заметил многие пишут здесь о своих проблемах, но никто опосля не пишет чем все закончилось … ))))

Вы бубликом зажали шестерню масляного насоса, а в паз он у вас не попал.Гидротрансформатор вставляется на ТРИ щелчка !

Поясните про 3 щелчка… У меня айсин акпп, TF80, скоро собирать буду, чтоб не влипнуть

Три захода бублика в масляный насос:сначало садится первичны вал на шлицы, потом суппорт насоса на шлицы, а потом сам насос.

А вон как, одним словом 2 шлицевые и одна проточка в насосе которая масляном?!

Все понял спасибо!

Не знаю, как на вашей АКПП, на моей 4L30Е маслонасос (если он откручивался) при прикручивании должен центроваться специальным приспособлением. Иначе либо ломает шестерню, либо происходит ускоренный износ прилегающих к шестерне поверхностей и его последующий выход из строя (снижение давления жидкости). Предположу, что здесь ситуация аналогичная, т.к. шестерня выглядит перегретой (повышенное трение из-за несоосности шестерни и закреплённого на пластине-маховике гидротрансформатора-бублика). Либо отсутствуют (утеряны) центрирующие втулки на колоколе (на моей такие присутствуют), что тоже может привести к таким же последствиям из-за несоосности бублика и маслонасоса.

Когда вынимали родной насос он вышел легко даже не пришлось вкручивать два болта для выпресовки. такое ощущение что до нас насос вынимали из коробки немеренное количество раз …

Не знаю, как на вашей АКПП, на моей 4L30Е маслонасос (если он откручивался) при прикручивании должен центроваться специальным приспособлением. Иначе либо ломает шестерню, либо происходит ускоренный износ прилегающих к шестерне поверхностей и его последующий выход из строя (снижение давления жидкости). Предположу, что здесь ситуация аналогичная, т.к. шестерня выглядит перегретой (повышенное трение из-за несоосности шестерни и закреплённого на пластине-маховике гидротрансформатора-бублика). Либо отсутствуют (утеряны) центрирующие втулки на колоколе (на моей такие присутствуют), что тоже может привести к таким же последствиям из-за несоосности бублика и маслонасоса.

Я насос не буду трогать, так на крышке вроде и висит

Не посадили до конца бублик, он упёрся в маслонасос и его насильно прижали болтами. Сто пудов так и было )

Дак что родная шестерня синия, что в насосе который потом поставили и в нем тоже шестерня синия … Я согласен если мы бы впервые одевали автоматическую коробку на двигатель то сломали бы шестерню а столько лет это делаем и это впервые случилось .

У меня была проблема, тоже толком не работала коробка.
Первые несколько километров едет и встаёт.
Фильтр снял почистил.обратно поставил поехал, через некоторое время снова встал.
Фильтр на вид чистый, но после замены коробка поехала.

да в фильтре сеточка чистая …

У меня тоже чистая была, я ее чистил и промывал.
От всего этого эффекта не было вообще.
Правда сетка у меня из ткани

да ладно дело было бы в фильтре а то шестерню ломает …

Дак что родная шестерня синия, что в насосе который потом поставили и в нем тоже шестерня синия … Я согласен если мы бы впервые одевали автоматическую коробку на двигатель то сломали бы шестерню а столько лет это делаем и это впервые случилось .

И на старуху бывает проруха. На последний щелчек не одели бублик

коробка от рук села на место, или дожимали болтами?

Без масла работал
Или действительно не достает шестерню бублик.
Маховик с проблемами, или бублик не лезет в колено.

Вот и не понятно почему шестерня синия ?

На бублике есть скос в пазу зацепления с шестерней, возможно если бублик стоит ближе к мотору то этот скос давит на шестерню.
По шестерне кстати видно неправильный контакт
С маховиком при установке на колено не было проблем?
Бублик пробовали на мотор ставить?

Комментировать
0 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
No Image Автомобили
0 комментариев
No Image Автомобили
0 комментариев
No Image Автомобили
0 комментариев
Adblock detector