No Image

Принцип работы главного цилиндра сцепления

СОДЕРЖАНИЕ
0 просмотров
11 марта 2020

В автомобиле все механизмы имеют органы воздействия и органы управления, не является исключением и система сцепления машины. Она нужна для того, чтобы на короткое время отсоединить КПП от мотора и переключить скорость. Принцип работы основан на том, что водитель, нажимая на педаль, отсоединяет механизм переключения передач от мотора внутреннего сгорания. После того, как педаль отпущена, диск снова соединяет мотор и КПП, и машина начинает движение или ускоряется. Для того, чтобы водитель не прилагал усилия к педали, был разработан дополнительный усилитель педали сцепления. Основной частью этого механизма является главный цилиндр сцепления.

Устройство

В основной состав входят:

  • бачок, в него заполняется жидкость, чаще всего тормозная, она нужна, чтобы передать давление с педали на диск;
  • главный цилиндр сцепления;
  • рабочий цилиндр сцепления;
  • педаль;
  • трубопровод.

Принцип работы основан на том, что водитель, нажимая на педаль, толкает жидкость, которая находится в трубопроводе, передавая давление, отводит диск от двигателя. Этот принцип работает только при исправности всех узлов и агрегатов.

Главное, что должно работать в этой системе, – это рабочий цилиндр сцепления, именно с его помощью отводится диск сцепления от мотора.

Главный цилиндр сцепления может быть нескольких видов, но главная задача и принцип работы остаются неизменными во всех вариантах. Итак, каждый главный цилиндр содержит следующие элементы:

  • толкатель, он связывает педаль и механизм;
  • главный цилиндр;
  • поршень;
  • пробки и пружина.

Для того, чтобы наглядно рассмотреть устройство этого прибора, можно найти схему в Интернете. Рассмотрев схему, становится ясным, что основную часть цилиндра заполняет жидкость, которая в любой момент может отодвинуть диск сцепления от мотора. Жидкость хранится в верхней части, это нужно, чтобы жидкость без труда попадала внутрь и постоянно был запас рабочей жидкости. Когда педаль отпущена, между соединителем педали с цилиндром и поршнем образовывается пространство, через которое жидкость из системы попадает в устройство. Помимо области для ее хранения в главном цилиндре предусмотрена специальная зона. Во время нажатия на педаль в рабочей зоне происходит движения поршня, и устройство главного цилиндра сцепления передает усилие на рабочий цилиндр сцепления. Такая конструкция помогает дать необходимые усилия, которые требуются, чтобы диск смог отодвинуться от двигателя, не используя усилия человека. Когда водитель отпускает педаль, поршень возвращается на место за счет сжатия пружины.

Неисправности

Хоть механизм и кажется на первый взгляд простым и понятным, в нем все-таки происходят сбои. К сожалению, разработчики не придумали еще ни одной системы, которая не выходила бы из строя. Чаще всего сцепление перестает работать по двум причинам.

  • Первая причина – это недостаточное количество жидкости в трубопроводе. В этот момент педаль сцепления будет просто проваливаться, а эффекта ждать следует с задержкой. В этом случае надо долить жидкости в трубы, а лучше слить старую и залить полностью новую.
  • Вторым минусом считается попадание воздуха в трубопровод системы. На самом деле произойдет то же самое, что и в первом случае, только здесь для того, чтобы избавиться от этой проблемы, потребуется внимательно осмотреть весь трубопровод системы или соединения. После того, как будет найдена течь, ее нужно немедленно устранить.

Часто встречается такое, что первый недостаток зависит от второго. В этом случае нужно немедленно устранить обе неисправности.

Чтобы устранить вторую причину, можно отогнать машину в автосервис. Но если есть желание самостоятельно отремонтировать эту неисправность, то тут ничего трудного нет. Первым делом нужно осмотреть весь трубопровод системы и все соединения, обнаружив течь, ее нужно немедленно устранить. Делать это можно несколькими способами.

  1. Первый способ – это сварка, подойдет тогда, если трубы выполнены из металла. Сварка бывает нескольких видов, какой тип использовать, зависит напрямую от металла, из которого изготовлены трубы.
  2. Второй способ — это промазать герметикой. Этот способ подойдет, если течь обнаружена в местах стыка.

Устранив все недочеты по герметичности труб, требуется заменить тормозную жидкость в трубах. Это нужно для того, чтобы система работала в нужном режиме.

Резюме

Все системы автомобиля имеют ряд достоинств и недостатков. К сожалению, некоторые системы невозможно убрать из автомобиля, потому что машина перестанет ездить. Система сцепления не относится к таким, но если убрать механизм гидравлического сцепления, то на педаль придется нажимать в несколько раз сильнее. Поэтому водители просто ухаживают за этим механизмом для того, чтобы не менять его. Эта система содержит в себе много важных элементов, основными из которых являются главный цилиндр и рабочий цилиндр сцепления.

Читайте также:  Опорный подшипник передней стойки неисправность

Эта статья о ремонте главного цилиндра сцепления будет полезна и владельцам мотоциклов с гидравлическим приводом сцепления.

В большинстве случаев, когда прокачка гидравлического привода сцепления не помогает, и к тому же видно подтекание тормозной жидкости из главного цилиндра сцепления, требуется его замена или ремонт. В этой статье мы рассмотрим устройство главного и рабочего цилиндров сцепления и их основные неисправности, из которых станет ясно — менять главный, рабочий цилиндр, или ремонтировать их.

Прокачка сцепления аналогична прокачке тормозов (о ней читаем тут) и если после очередной прокачки гидропривода, педаль сцепления всё равно проваливается, и при этом ещё и коробка передач плохо работает, то с цилиндрами (главным или рабочим нужно что то делать. К тому же это подтвердит постоянное снижение уровня рабочей (тормозной) жидкости в бачке гидропривода сцепления, ну или подтекание жидкости из цилиндров (или через соединение шлангов с этими цилиндрами).

Дефектовку и ремонт главного и рабочего цилиндров сцепления мы и рассмотрим ниже, но перед этим хочу сказать, что дефектовка рабочего и главного тормозных цилиндров делается точно так же, и об этом советую почитать вот в этой статье.

Главный цилиндр сцепления.

Устройство гидравлического сцепления.
Детали которые обычно нужно заменить при ремонте: 6, 8, 18, 19, 20, 24,

Вообще принцип дефектовки деталей как главного, так и рабочего цилиндра одинаковый, и поэтому по отдельности их нет смысла описывать. А тем кто не хочет заморачиваться в ремонте главного цилиндра сцепления (или рабочего цилиндра), чтобы сэкономить определённую сумму денег на покупку нового цилиндра, то следует всего лишь снять с автомобиля главный цилиндр сцепления, и отправившись с ним в автомагазин, купить новый и установить взамен старого.

В комплекте с новым цилиндром обязательно проверьте уплотнительные (обычно медные) шайбы, которые устанавливаются под болт крепления гидравлического шланга к цилиндру, а если их нет, то купите их отдельно и установите взамен старых.

Уплотнительные шайбы для крепления гидравлического шланга обычно нужны для герметичного присоединения его к рабочему цилиндру (тому который внизу, что давит на вилку сцепления), а к главному цилиндру как правило подсоединяется стальная трубка с конусной гайкой (но на мотоциклах с гидравлическим сцеплением везде шланги).

После установки нового цилиндра вместо старого, подсоединяем к нему гидравлический шланг (трубку) используя новые уплотнительные шайбы, и после этого доливаем в бачок тормозную жидкость и прокачиваем систему.

Но в большинстве случаев замена главного или рабочего цилиндра полностью не оправдана, так как нужно всего лишь заменить износившиеся резиновые детали (манжеты), которые есть в ремкомплектах, продающихся в магазинах.

Чтобы новичкам было легче понять неисправность цилиндра и заменить изношенные детали, полезно ознакомиться с устройством главного или рабочего цилиндра и как он работает. Об устройстве я уже писал и желающие могут посмотреть об этом в статье про сцепление и его неисправности вот тут. Но и здесь следует немного добавить для новичков.

Устройство главного цилиндра сцепления.
Детали которые обычно меняют при ремонте: 4, 5, 8, ну и поршень под номером 9, если на нём есть следы износа, или есть новый в ремкомплекте.

Главный цилиндр сцепления представляет из себя стальной отполированный внутри цилиндр (см рисунок слева и фото выше), в котором есть поршень и уплотнения. Говоря проще, поршень, при нажатии педали сцепления, сжимает в цилиндре тормозную жидкость. Сжимает я говорю условно, так как из физики известно, что жидкость невозможно сжать.

Жидкость чуть сжимается и создаётся большое давление, которое по гидравлическому шлангу (или стальной трубке) передаёт усилие на поршень рабочего цилиндра, а тот в свою очередь передаёт усилие на шток, торчащий наружу из рабочего цилиндра. Далее шток передаёт усилие на вилку сцепления, которая с помощью выжимного подшипника отжимает (разъединяет) ведомый и ведущий диски сцепления — сцепление выключено.

При отпускании педали сцепления, давление в гидроприводе падает, и педаль и вилка сцепления отходит (с помощью пружин) назад, и от этого диски сцепления (ведущий и ведомый) опять слипаются — сцепление включено. Принцип работы прост, и работает отлично, пока давление тормозной жидкости не ослабевает в следствии утечки её, или попадания в систему воздуха.

И то и другое происходит в большинстве случаев из-за износа уплотнительных резиновых манжет, которые со временем стираются, или просто резина стареет и трескается со временем. Воздух может попадать в систему и от негерметичности уплотнительных колец, которые устанавливаются в месте подсоединения гидравлического шланга (или трубки) к цилиндру.

Читайте также:  Машины субару все модели

Обычно негерметичность легко обнаруживается, если хорошо осмотреть цилиндр, или место примыкания шланга (или трубки) к цилиндру. В этом месте всё должно быть абсолютно сухо, и если обнаруживается даже лёгкое «запотевание» (признаки утечки тормозной жидкости), то нужно обязательно заменить уплотнительные кольца новыми.

И основной ремонт заключается как раз в замене износившихся манжет, которые уже не могут удержать большое давление в системе. Ещё бывает изнашивается сам поршень (или его резиновые кольца), или зеркало цилиндра, но это бывает гораздо реже, и как правило происходит из-за порванного пыльника надетого на цилиндр.

Когда пыльник порван, то в цилиндр попадает грязь, которая так же как абразив царапает поршень и зеркало цилиндра. Это особенно часто бывает не на главном цилиндре, который расположен вверху под капотом, а на рабочем цилиндре, который установлен под машиной и подвержен потокам грязи и воды.

За пыльником рабочего цилиндра следует чаще присматривать, и при появлении на нём трещин, или тем более разрывов, сразу заменить (см. фото слева). Иначе от попадания грязи и воды, рабочий цилиндр долго не протянет.

В большинстве случаев следует заменить и поршень (или резиновые кольца, которые надеваются на некоторые поршни), особенно если есть в ремкомплекте новый поршень, а если при разборке ещё обнаруживаются царапины на зеркале цилиндра (или раковины от коррозии), тогда не следует заморачиваться с ремонтом, а лучше заменить цилиндр в сборе.

Так как тормозная жидкость имеет очень хорошее проникающее действие, и она будет впоследствии выходить наружу по этим царапинам, даже если резиновые манжеты будут установлены новые.

Для полной разборки на многих цилиндрах имеется специальная пробка-заглушка, которую нужно открутить (см. фото слева). А при сборке цилиндра, под эту пробку следует обязательно подложить новую уплотнительную прокладку.

Если же при разборке цилиндра (как главного, так и рабочего) на зеркале не обнаружены царапины, риски, коррозия, то просто покупаем ремкомплект для вашего цилиндра и устанавливаем все детали из ремкомплекта взамен старых, даже не изношенных на вид. Обновление деталей никогда не помешает, так как резина имеет свойство стареть, даже если машина стоит в гараже без движения.

После снятия главного цилиндра с машины — он обычно крепится под капотом на двух шпильках или двух болтах, которые следует открутить, (ну и гидравлическую трубку тоже следует открутить от цилиндра), разбираем цилиндр (пластмассовый бачок для тормозной жидкости снимать не обязательно, если между ним и цилиндром всё сухо).

Перед заменой деталей полезно промыть и цилиндр и остальные детали свежей тормозной жидкостью, (не используем бензин или соляру) и перед установкой новых деталей, смазать и зеркало цилиндра и все детали свежей тормозной жидкостью.

Остаётся установить цилиндр на своё место с новыми деталями и прокладками (они обычно входят в ремкомплект). В некоторые ремкомплекты (как на фото слева) входят и новая пружина и стопорное кольцо, которые тоже желательно заменить новыми, так как упругость этих металлических деталей тоже со временем теряется, и их обновление никогда не помешает.

Установив на место новый или отремонтированный главный или рабочий цилиндр, подсоединяем к нему трубку (или гидравлический шланг — на рабочем цилиндре) и после этого доливаем в бачок свежую тормозную жидкость и прокачиваем систему, при этом добавляя тормозную жидкость, если уровень в бачке упадёт.

Как я уже говорил, прокачка гидравлической системы сцепления аналогична прокачке тормозов, об этом можно почитать кликнув на самую верхнюю ссылку в начале этой статьи, или подробно почитать про прокачку сцепления в статье «сцепление и его неисправности» — третья ссылка в верху этой статьи.

Надеюсь эта статья поможет начинающим водителям восстановить нормальную работоспособность главного цилиндра сцепления (или рабочего), и вернуть педали сцепления нормальную упругость, успехов всем.

Если упростить формулировку действий, выполняемых приводом сцепления, то звучать она будет так – передача крутящего усилия от мотора на соответствующий вал КПП с возможность отключения и последующим мягким включением после перехода на нужную передачу. В наше время ничего более эффективного, для выполнения этой цели, чем привод гидравлического сцепления конструкторы еще не придумали. Схема и принцип работы описываемого устройства проста: нажатая педаль, воздействует на шток цилиндра сцепления, который соответственно при помощи гидравлической жидкости, находящейся в бачке, через трубки, приводит в действие, посредством рабочего цилиндра, вилку и выжимной подшипник.

Выход из строя привода сцепления, происходит по нескольким причинам, одной из которых может стать неисправный главный цилиндр сцепления, чтобы его отремонтировать желательно, разобраться в его устройстве, признаках, указывающих на неработоспособность механизма, способах ремонта, если же ремонт невозможен, то как произвести его замену.

Читайте также:  Порше центр ясенево официальный дилер porsche

Устройство главного цилиндра сцепления

Принцип устройства главного цилиндра сцепления не представляет особо большой сложности. Устройство главного цилиндра сцепления состоит из таких основных частей:

  1. бачок, находящийся на корпусе в некоторых случаях рядом с ним;
  2. перепускной штуцер;
  3. защитный чехол;
  4. шток толкателя;
  5. наружная манжета;
  6. шток (поршень);
  7. внутренняя уплотнительная манжета;
  8. корпус цилиндра;
  9. возвратная пружина.

Возможные неисправности и их диагностика

Признаки, указывающие на неисправности в приводе сцепления можно диагностировать исходя из следующего:

  • Значительно снизился уровень в бачке сцепления, это указывает на то, что где-то в системе течет тормозная жидкость, если соединительные трубки целы, то причиной этого могут стать изношенные манжеты или неисправность поршня в главном цилиндре.

  • Визуальный осмотр показал наличие мест, откуда течет жидкость: трубки, манжеты и прочее.
  • При нажатии происходят периодические провалы педали, это сигнализирует о том, что в приводе сцепления находится воздух, такое случается при треснувших шлангах или когда уровень в бачке опускается ниже «некуда».
  • При переключении передач слышится характерный звук в коробке, напоминающий «хруст», причиной может служить неисправности поршня или пружины главного цилиндра.

При наличии вышеописанных признаков следует не затягивать и более тщательно проверить все детали, отвечающие за работу привода сцепления. А то может произойти так, что отложенный на «потом» ремонт главного цилиндра сцепления приведет к неприятным последствиям, минимум из которых может стать ремонт коробки передач.

Ремонтные работы

При провалах педали, чтобы избежать необоснованной разборки цилиндра стоит изначально прокачать систему и выгнать оттуда воздух, который мог попасть при снижении жидкости в бачке ниже минимально допустимого уровня. Если в принципе это не помогло, стоит приступать к ремонту. Для этого случая в продаже есть ремкомплект главного цилиндра сцепления, в комплекте которого, в зависимости от марки авто, находятся основные изнашивающиеся детали: манжеты, возвратная пружина, шток, стопорное кольцо и прочее.

Находится главный цилиндр под педалью сцепления. В зависимости от модели автомобиля демонтаж придется производить либо из моторного отсека, либо из салона авто, предварительно демонтировав обшивку пола в районе водителя. Произведя снятие главного цилиндра сцепления, начинаем его разборку, после которой требуется промыть все детали. При последующем осмотре, после разборки, стоит особо обратить внимание на корпус и на состояние штока и зеркала, если присутствуют видимые задиры, это может сигнализировать о появлении выработки в цилиндре или изношенности штока.

Вообще, опытные мастера рекомендуют поменять все детали, находящиеся в ремкомплекте, особенно, это касается манжетов.

Ремонтируя главный цилиндр сцепления, желательно придерживаться некоторых советов:

  • при неисправности и последующим за этим ремонтом цилиндра можно полностью не удалять жидкость из гидропривода;
  • промывая детали, очень не рекомендуется для этого применять керосин, дизельное топливо и бензин, после этого могут разбухнуть манжеты и другие резиновые изделия, оптимальный вариант для промывки – тормозная жидкость;
  • перед сборкой, нелишним будет, смазать все детали тормозной жидкостью, лишь сферическую поверхность штока, контактирующую с толкателем, требуется обработать консистентной смазкой.

Если найдены неисправности, которые невозможно устранить находящимися в ремонтном комплекте запчастями, то нужна полная замена главного цилиндра сцепления.

Работы, производимые при замене главного цилиндра сцепления

Порядок необходимых действий, когда производится замена главного цилиндра сцепления, несложен:

  • открутив бачок, шприцем следует откачать гидравлическую жидкость;
  • отсоединить от педали сцепления главный цилиндр, что иногда бывает непросто;

  • отсоединить все шланги, и заглушить те из которых течет жидкость;
  • открутить гайки, крепящие цилиндр к кузову автомобиля;

  • поменять на новый главный цилиндр сцепления и произвести монтаж в обратном порядке;
  • прокачать систему сцепления.

Для процедуры прокачки сцепления потребуются:

  • подходящий шланг для прокачки, который плотно одевается на воздушный клапан, находящийся на рабочем цилиндре;
  • емкость для слива гидравлической жидкости;
  • соответствующий ключ для клапана;
  • сама жидкость.

Для прокачки следует: сняв защитный колпачок с клапана, на его место надеть шланг, второй конец которого должен быть опущен в жидкость, находящуюся в емкости. Попросить помощника понажимать на педаль сцепления несколько раз, после чего удерживать ее нажатой. Вывернув клапан на 4–5 оборотов, дать стечь жидкости с воздушными пузырьками и завернуть клапан обратно. Произведя такие же действия несколько раз, следует прокачать систему до полного удаления из нее воздуха.

Также рекомендуем к просмотру видео по теме:

Комментировать
0 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
No Image Автомобили
0 комментариев
No Image Автомобили
0 комментариев
No Image Автомобили
0 комментариев
Adblock detector