No Image

Разборка форсунки common rail своими руками

СОДЕРЖАНИЕ
0 просмотров
11 марта 2020

Что бы понять о чем пойдет речь, посмотрите предыдущие части, ч1 и ч2 в которых я не смог разобрать до конца форсунку за не имением инструмента, но я нашел таки муфту, т.е. длинную гайку при помощи которой смог открутить толкатель и клапан мультипликатора.
На фото сам мультипликатор с седлом и шариком, они на столько малы что можно их потерять и они отвечают за гидро плотность форсунки, там что то сломано но это неважно, форсунку покупал специально под разбор.

Если у вас тест обратки более 70мл в минуту то они виновны, и ремонт форсунки заключается в их замене, и последующей настройки на стенде, а настройка заключается в подборе шайб между мультипликатором и электромагнитом — т.к. расстояние изменилось при установке новых деталей, и будет зазор.

Полное видео по ремонту смотрите в ч1 вам станет все понятно.

Теперь вкратце про ремонт и детали самой форсунки на примере BMW 13 53 7 789 670 (Bosch 0 445 110 131)
скачать номера деталей и посмотреть на комплектующие можно тут ссылка

ремонт такой форсунки стоит около 180$ на станции
Если у вас есть такой микрометр как на видео — вы его можете выполнить сами.
вам понадобиться

Bosch F 00V C05 008 Шарик клапана 1$
Bosch F 00V C01 310 Комплект клапанов (мультипликатор) 60$
Bosch F 00V C21 001 Седло клапана 2$
Bosch 0 433 171 690
или Bosch 0 433 171 817 Распылитель форсунки 45$
Больше особо ничего там не изнашивается
Итого выходит 110$
Новая форсунка 330-380$ (но это будет восстановленная форсунка на заводе и отрегулированная на стенде)

Как поступить — решать вам
Но если гидро плотность форсунки в норме то можно поменять только распылитель, это может сделать любой человек который дружит с инструментом.открутить гайку и заменить распылитель.

Впрыск дизельного топлива в двигатель осуществляется через форсунки. Топливо под большим давлением поступает в камеру сгорания, после чего воспламеняется. Форсунки — один из основных элементов силового агрегата, при это они работают в экстремальных условиях и на них ложится большая нагрузка. Не удивительно, что рано или поздно они выйдут из строя. Ниже расскажем, как отремонтировать форсунку своими руками, когда это сделать невозможно и как вовремя распознать неисправность.

Причины и признаки поломки

Для начала стоит описать конструкцию самой детали на примере механического изделия с одной нажимной пружиной. Сбоку имеется канал, который отвечает за непрерывную подачу топлива. Внутри камеры есть барьер с иглой и пружиной. Как только давление увеличивается, барьер опускается и освобождает путь для солярки к распылителю.

Данный элемент ДВС имеет ресурс в 200 тыс. километров, однако из-за некоторых негативных факторов поломка может случиться и раньше. Есть три основных причины, по которым снижается заявленный ресурс:

  1. Использование топлива низкого качества. Распространённая проблема всех дизельных моторов — из-за примесей распылитель форсунки забивается, дозировка нарушается, режим подачи топлива начинает работать некорректно.
  2. Заводской брак. Если деталь покупалась у сторонних нелицензированных продавцов, велик шанс того, что она не сможет выдержать тяжёлых эксплуатационных условий и сломается.
  3. Механические повреждения. Случаются из-за неправильной работы соседних элементов силового агрегата.

Классические неисправности — это трещины по корпусу, плохой ход иглы, изменение количества подаваемого дизеля и угла распыления. Также стоит отметить симптомы, которые будут говорить о том, что придется проводить ремонт дизельных форсунок своими руками, либо обращаться к мастерам:

  • нестабильная работа мотора на холостом ходу, ДВС глохнет;
  • толчки и рывки при езде;
  • чрезмерный выхлоп;
  • чёрный или сизый выхлоп;
  • отказ некоторых цилиндров;
  • серьёзная потеря тяги.

Как отремонтировать форсунки на дизеле

В некоторых случаях возможен ремонт форсунок своими руками, но механизмы брендов Бош и Делфи, а также детали с элементами Common Rail, придётся ремонтировать в специализированных мастерских. Восстановление таких узлов потребует специализированного и дорогостоящего оборудования и компьютерной диагностики, подобное оснащение невозможно найти в гаражном товариществе.

Что касается механических форсунок, то их вполне можно отремонтировать своими руками. Нужно учитывать, что проблема может быть в неплотном прилегании иглы к седлу распылителя (из-за износа нажимного штифта). Также стоит брать во внимание износ отверстия. Эти дефекты не дают добиться нормального прилегания, а потому деталь нужно восстанавливать. Вначале обозначим основные моменты:

  1. Для ремонта придётся снять деталь. После осмотра нужно заменить распылитель, проставку и нажимной штифт. Также на этом этапе рекомендуется провести развёртку и установку новой нажимной пружины.
  2. Герметизация и плотное прилегание достигается за счёт качественно обработанных поверхностей, а потому напрямую зависит от завода-изготовителя (не покупайте детали в точках без лицензии).
  3. Отверстие в направляющем канале, где ходит игла распылителя, имеет зазор и не имеет уплотнителей. Излишки топлива могут попадать на месторасположение пружины.
  4. Лишнее дизтопливо возвращается в бак через специальный канал обратного слива, а потому в форсунке должно поддерживаться стабильное давление.

Подготовка к работе и демонтаж

Чтобы отремонтировать дизельные форсунки своими руками, необходимо подготовить следующий набор инструментов:

  • прямая и крестовая отвёртки;
  • набор накидных и рожковых ключей;
  • максиметр или мультиметр;
  • сухая чистая ветошь;
  • промывочная жидкость для мотора.

Перед разборкой рекомендуется хорошо промыть моторный отсек, особое внимание уделив ГБЦ. Это поможет избавиться от проникновения инородных частиц и мусора. Также в процессе разбора не лишним будет нанести нумерацию на каждую деталь — это пригодится при обратной сборке.

Закройте штуцеры форсунок пластиковыми колпачками — так удастся избежать их загрязнения. При самом демонтаже рекомендуется применять накидные ключи и инструмент с длинной ручкой, а если хватает практики — то рожковые ключи, однако в этом случае высок риск сорвать резьбу по неопытности. После того, как форсунка удалена, её необходимо просушить и вытереть ветошью.

Диагностика форсунки

Проверить узел на работоспособность можно ещё до его демонтажа. Делается это так — запускается мотор на холостом ходу и поочередно снимаются форсунки. Если после удаления одной из них работа движка изменилась — значит деталь в порядке и её можно вернуть на место. Так, методом исключения удастся обнаружить дефектный элемент.

Для диагностики нужно использовать максиметр или мультиметр. Убираем клеммы АКБ, отключаем проводку форсунок, замеряем показатели каждой детали. На изделиях высокого сопротивления значения должны быть в пределах 11-17 ом, при низком импедансе — менее 5 ом. Отметим характеристики, которые говорят о работоспособности узла:

  1. Впрыск должен осуществляться только при конкретных показателях давления, недопустимы отклонения в ту или иную сторону.
  2. Форсунка не должна переливать (утечка топлива до начала впрыска).
  3. После впрыска в каждом узле должно сохраняться стабильное давление — оно требуется для обратного сброса горючего в бак.
  4. Оптимальная форма факела — ровный конус без отклонений.
  5. Оптимальное распыление — в виде «тумана». Нельзя, чтобы топливо капало или текло.
Читайте также:  За что отвечает резонатор

Разборка и прочистка форсунки

После того, как была определена дефектная деталь, её необходимо разобрать для ремонта. Осуществляется это довольно просто, после того, как отвернули гайку — крепим элемент в тисках (без сильного зажима, чтобы не деформировать корпус) и лёгким постукиванием выбиваем распылитель. Далее снимаются все внутренние части — переходной элемент, регулировочный дроссель, блок распылителя и магнитоэлектрический контакт.

После разборки необходимо провести тщательную чистку каждого элемента. Для этих целей лучше всего использовать специализированную промывочную жидкость. Если же её нет под рукой — чистую солярку или ацетон. Необходимо полностью удалить нагар и любые загрязнения. На финальном этапе в чистом дизтопливе споласкивается сам корпус, гайка и распылитель. Также потребуется просушка — для этих целей оптимально использовать сжатый воздух из компрессора или просто сухую ветошь.

После проведения работ нужно замерить форсунку на мультиметре, если значения в пределах нормы — её можно собирать и ставить обратно. Вполне вероятно, что вышел из строя распылитель, в этом случае его необходимо заменить. Кстати, с нового элемента нужно полностью удалить заводскую смазку, иначе добиться нормальной работы не получится.

Последний этап — обратная сборка детали и её установка. Не рекомендуется сразу сильно затягивать гайки, так как после установки и проверки может потребоваться повторный демонтаж. Собранную форсунку проверяют на соответствие всем характеристикам — правильной «обратке» топлива, корректному распылению, герметичному закрытию и так далее. Если проблем не обнаружено — полностью закручиваем гайку и устанавливаем форсунку на движок, предварительно проведя калибровку.

Регулировка после самостоятельного ремонта

Нужно отметить, что в некоторых случаях деталь не будет сразу же корректно функционировать — необходима калибровка. Делается это при помощи смены регулировочных шайб, желательно заранее запастись шайбами разной толщины. Например, если давление срабатывания ниже — ставим более толстую шайбу и наоборот. Можно взять за правило, что для увеличения давления на 10 кгсм, берётся шайба на 0,1 мм меньшей толщины. Диаметр должен быть таким же, как и у ранее установленных.

Также стоит отметить, что на этапе разбора форсунки нужно внимательно осмотреть нажимную пружину и, если она выработала свой ресурс, заменить её. В противном случае можно ожидать протекания топлива. Также в обязательном порядке меняются все уплотнительные кольца. Без проведения этих работ калибровка не будет иметь смысла. После регулировки изделие можно ставить обратно на двигатель.

Некоторые советы

Особенное внимание нужно уделить качеству уплотнительных колец — от них зависит не только герметичность узла, но и возможный перегрев. Они играют роль барьера, который препятствует воздействию избытка тепла ГБЦ на форсунку. Кольца нужно менять после каждого демонтажа. Дело в том, что после затягивания элемента, происходит обжимание колец, они деформируются и прочее. Обратите внимание и на другие моменты:

  1. При вопросе, можно ли отремонтировать форсунку дизеля Common Rail собственными силами, вопрос будет — да, можно. Но только с использованием спецоборудования, которое стоит больших денег. Проще обратиться в мастерскую.
  2. Заранее проверьте — нужно ли заново прописывать в память блока новую форсунку. Иногда с этим могут быть проблемы.
  3. Уплотнительные кольца от разных производителей и под разные модели могут быть неотличимы на глаз. При этом даже малейшее отклонение станет причиной нарушения герметизации. Используйте только кольца от вашей марки автомобиля.
  4. Приобретайте запчасти не на рынке, а в специализированных магазинах. В противном случае велик риск нарваться на некачественную деталь.
  5. Специальные присадки для топлива значительно продлят срок службы не только форсунок, но и других узлов автомобиля. Однако это скорее профилактическая мера, а не панацея.

Случаи, когда придётся менять форсунку полностью

Как понятно из текста выше, самостоятельно можно заменить только уплотнительные кольца, нажимную пружину и распылитель. Причём сделать это в гаражных или домашних условиях можно только с механическими форсунками, все остальные узлы (в том числе Common Rail) для ремонта потребуют использование спецоборудования. Есть несколько ситуаций, при которых ремонт невозможен даже в мастерской:

  • заявленный производителем ресурс эксплуатации уже выработан, сильный износ никак исправить не получиться;
  • нарушение герметичности корпуса — трещины, пробоины, сколы и так далее;
  • прогоревшая гайка распылителя, которая возникает из-за того, что неисправность не была вовремя устранена.

Вместо заключения

Попытка отремонтировать форсунку в домашних или гаражных условиях — мера скорее вынужденная, чем стандартная. Дело в том, что подобные операции потребуют высокой квалификации мастера, далеко не любой автолюбитель сможет верно определить неисправность и грамотно провести все работы. Это, не говоря уже о том, что желательно иметь оборудование для диагностики.

Крайне рекомендуется при первых симптомах неполадки обратиться в наш специализированный техцентр «Дизель-Мастер». К преимуществам такого подхода можно отнести:

  1. У нас работают специалисты с большим практическим опытом, которые знают нюансы разных моделей авто.
  2. В наличии высокоточное компьютерное оборудование и диагностические стенды, которые позволяют точно определить дефект.
  3. Используем оригинальные запчасти, поделки исключены.
  4. Предоставляем гарантию на установленные узлы и проделанную работу.
  5. Оказываем полноценную поддержку клиента на всех этапах сотрудничества.

Всегда готовы посоветовать вариант восстановления, который будет оптимальным именно в вашем случае. Если не уверены в том, как отремонтировать дизельные форсунки самостоятельно — обращайтесь к нам по телефонам +7 (921) 932-25-54, (812) 938-56-50, 8 (800) 350-34-48, и мы обязательно решим вашу проблему!

В сфере автомобилестроения практически каждый год происходят новые открытия и разработки более продуктивных систем оснащения. На протяжении последних двух десятилетий особенно много внимания уделялось разработке принципиально новой системы подачи топлива в двигатель. Ведь от того, насколько быстро и в каких объёмах горючее попадает в мотор, будет зависеть динамика и мощность автомобиля. Так, современные автовладельцы уже успели оценить все достоинства системы Common Rail, а также на собственном опыте убедиться в стабильности её работы.

Что такое система Коммон Рейл

Common Rail — это один из видов систем подачи топлива. Чаще всего она называется аккумуляторной топливной системой, так как в качестве основного элемента используется топливная магистраль большого объёма (аккумулятор).

Важно! Система используется только на дизельных моторах.

Эти два основных элемента системы подачи топлива позволяют добиться максимальной продуктивности в работе дизеля

Читайте также:  Разборка печки ваз 2109

Особенности системы

Функционал этой системы основан на передачи горючего к форсункам об общего аккумулятора, который также называется топливной рампой. Собственно говоря, с английского языка «Common Rail» так и переводится — «общая рампа». При этом все элементы системы впрыска были разработаны инженерами компании Bosch, которые знамениты своим дотошным подходом к разработкам мельчайших деталей.

Использование системы разрешает:

минимизировать расход топлива;

снизить уровень шума работы мотора;

сократить токсичность выхлопов.

При этом важнейшим достоинством Common Rail считается большой диапазон регулировки давления топлива и мгновения начала впрыска. Такие характеристики стали возможны благодаря разделению операций по нагнетанию давления в топливной системе и впрыску.

Конструктивно сама система состоит из нескольких элементов:

электронный блок управления;

топливная рампа как основа системы.

То есть в отличие от традиционной системы подачи горючего в цилиндры мотора, в вышеназванной используется топливный насос высокого давления с одним каналом. ТНВД обеспечивает бесперебойную подачу дизтоплива, засчёт чего оптимизируется работа двигательного агрегата.

Большинство дизельных авто последнего поколения оснащаются системой Коммон Рейл

Преимущества Коммон Рейл

Независимо от марки дизельного автомобиля, использование системы предоставляет немало преимуществ:

в системе всегда поддерживается стабильное высокое давление, причём на его показатели не влияет скорость вращения коленвала; благодаря этому мотор стабильно работает как на холостом ходу, так и на малых оборотах;

электронный блок управления максимально точно дозирует объёмы топлива, которые поступают в мотор; такой принцип работы позволяет достичь полного сгорания каждой порции горючего;

конструктивно система Common Rail считается максимально простой, к тому же её легко ремонтировать, так как все необходимые запчасти имеются в свободной продаже по разумным ценам.

не знаю как японцы с комон рейл себя ведут а мерседесы с этой системой езддят нормольно и хлопот не доставляют даже на нашей солярке имею опыт эксплуатации мерседес АТЕГО 8 т грузовик пробег по россии порядка 300т.к.м проблем с топливной не было.

Андрей 098

http://forums.drom.ru/mitsubishi/t1151054107.html

Недостатки в эксплуатации

Однако Коммон Рейл имеет и свои минусы:

для оснащения дизельных агрегатов топливом необходимо использовать форсунки с очень сложным строением; помимо этого, форсунки будут требовать относительно частой замены;

если разгерметизируется хотя бы один элемент этой топливной системы, то подача топлива в ГБЦ полностью прекращается;

система очень требовательна к качеству дизельного топлива; если заправлять авто на сомнительных АЗС, то система очень быстро выйдет из строя.

Да нету у них особых проблем. Надо только регулярно фильтра менять, да не надо лить что попало. Иногда встречаются проблемы пуска и набора оборотов по причине засирания клапанов на рейке и ТНВД, но это легко чистится и моется своими руками. Куда реже помирают форсунки. Это уже менять, но на 40–60 что-то слишком рано.

Кадилофф

https://forum.auto.ru/diesel/107153/#post-107161

Типы форсунок в Коммон Рейл

Для оптимизации работы системы используется всего два вида форсунок:

электрогидравлические (впрыск осуществляется через электромагнитный клапанный механизм);

пьезоэлектрические (для впрыска используются специальные пьезо-кристаллы).

На сегодняшний день значительное распространение в автомобилестроении получили форсунки производства Bosch, Siemens, Delpha и Denso. Они устанавливаются на дизельные версии автомобилей БМВ, Скания, Форд, Ниссан, Хонда, Хендай, Сузуки, Мазда, Мицубиси и др.

Отличия дизельной форсунки от бензиновой

Главным отличем дизельной форсунки от бензиновой можно считать её производительность. Так, на бензиновых инжекторных двигателях рабочее давление форсунки обычно составляет 2–5 атмосфер. Этого хватает для развития скорости и тяги автомобиля. А стандартное рабочее давление форсунок на Коммон Рейл достигает обычно 250 атмосфер, на внедорожниках последнего поколения стоят форсунки с рабочим давлением до 1000 атмосфер.

Соответственно, чем выше давление в системе, тем большее количество топлива может получить мотор и тем выше будет его заявленная мощность.

К тому же дизельная форсунка имеет более сложное строение, поэтому и стоит она в разы дороже бензиновой.

Основные неисправности

Неполадки в работе форсунок могут происходить по двум основным причинам:

износ механизма (приблизительный срок службы форсунок Коммон Рейл составляет порядка 150 тыс. километров пробега);

использование некачественного горючего.

Как водитель может определить, что в системе возникли какие-то неполадки с форсунками? Независимо от марки автомобиля, признаки неисправности в дизельном двигателе будут следующими:

трудность при запуске мотора;

сильные шумы и вибрация во время работы двигателя;

резкое снижение динамики автомобиля;

увеличивается потребления топлива;

из глушителя выходит чёрный плотный дым;

в трубах глушителя иногда слышатся хлопки.

Почему стучит форсунка

Стук форсунки — это не та неисправность, о которой стоит волноваться. Она может начать стучать только в одном случае: сразу же после замены. Дело в том, что иногда мастер сильно перекручивает соединение, из-за чего уплотнительная прокладка может сильно деформироваться и частично вылезти из-под форсунки. Поэтому при езде изделие начинает раскачиваться в своём гнезде и издавать стук о корпус мотора.

Устранить стук довольно просто: для этого необходимо сначала определить, какая именно форсунка начала стучать:

По очереди отключать жгуты проводов от контактов форсунки.

Если после отключения питания с форсунки стук прекратился, значит, вы нашли причину неполадки.

После этого заглушить мотор и выкрутить форсунку из гнезда.

На место посадки установить новую прокладку и аккуратно вкрутить форсунку обратно.

Необходимо прочистить гнездо и установить в него новую прокладку

Не поступает топливо

Ещё одной распространённой неисправностью форсунок можно считать отсутствие топлива. Однако причина кроется вовсе не в конструкции форсунки, а в других элементах топливной системы:

забиты шланги подачи дизельного топлива;

вышел из строя насос;

Если топливо не поступает на форсунку, то необходимо проверить каждый элемент системы. Вполне возможно, что просто отключились контакты с разъёмов питания и достаточно просто подсоединить провода к форсункам.

Если топливо не поступает в мотор, то воспламенения не происходит

Течёт форсунка на дизеле

Иногда в процессе эксплуатации форсунка может начать подтекать — то есть из-под неё начинает просачиваться топливо. Заметить потёки на моторе очень просто, так как стандартно он должен быть полностью сухим.

Форсунка может потечь по разным причинам, но обычно это происходит из-за плохой затяжки или же повреждения прокладки. Чтобы устранить эту неисправность, необходимо:

Читайте также:  Honda fit регулировка клапанов

Выкрутить форсунку из гнезда.

Чистой тканью без ворса протереть саму форсунку, а также место её вкручивания в головку блока цилиндров.

Натереть форсунку и место посадки обычным мелом. Если мел потемнел, значит, требуется дополнительная очистка — можно протереть форсунку ацетоном и снова насухо вытереть.

Вставить изделие в гнездо, предварительно заменив резиновое кольцо.

После этого завести мотор и посмотреть, продолжает ли топливо вытекать из-под форсунки.

Если течь снова образовалась, нужно заменить медное кольцо.

Вкручивать форсунку нужно до упора, но не со всей силы, чтобы не повредить медный уплотнитель.

Красными стрелками обозначены места возможного подтекания

Как осуществить ремонт форсунок дизельного двигателя Комон Рейл

В некоторых случаях, когда возникает необходимость ремонта форсунки, лучше всего не тратить своё время на разборку и чистку, а лучше сразу купить новое изделие. Однако как определить целесообразность проведения ремонта? Всё зависит от конкретной марки форсунки.

Bosch Common Rail

Производители этой форсунки позаботились о том, чтобы она легко поддавалась ремонту и восстановлению. Если на вашем дизельном двигателе установлены форсунки Bosch, то выгоднее произвести минимальный ремонт, чем вкладываться в покупку новых форсунок.

Самыми «слабыми» частями Bosch считаются мультипликатор и распылитель. То есть чаще всего приходиться менять именно эти детали.

Мультипликатор — это клапан, который состоит из седла и штока. Обычно в процессе эксплуатации сильно разбивается седло, в которое упирается шток. Седло можно приобрести отдельно и заменить на новое, тем более потребуется просто отогнуть фиксаторы и снять старый элемент. А вот если износился шток, то заменить его будет невозможно — лучше сразу купить новый мультипликатор.

Распылитель реже подвергается износу и поломкам: компания Bosch даёт заводскую гарантию на этот элемент форсунки. То есть раньше чем через 100 тысяч километров пробега распылитель навряд ли сломается. Однако из-за использования низкокачественного топлива поломки возможны спустя 20–30 тысяч километров пробега. По существующей технологии ремонта распылителя бывает достаточно прочистить их ультразвуком. Если у автовладельца нет возможности провести ультразвуковое облучение форсунки, то можно обойтись чисткой распылителя обычным баллончиком со сжатым воздухом.

Изделие для впрыска топлива в дизельный мотор обладает повышенным ресурсом и в случае поломок легко подвергается ремонту

Delphi Common Rail

В форсунках этого вида ремонту поддаются только два элемента — клапанный механизм и сам распылитель. Так же, как и форсунки Bosch, они легко разбираются и чистятся.

Клапанный механизм на Delphi устроен немного иначе: в нём стоит вертушка, которая опускается и поднимается, тем самым перекрывая подачи топлива. На вертушке быстро изнашивается напыление, а также разбивается её посадочное место. Проще всего заменить сам клапан, чем вставлять в него новую вертушку.

Распылитель тоже рекомендуется чистить ультразвуком. Если чистка не даёт результатов, то проще заменить распылитель на новый. Снять деталь с форсунки можно одним движением руки: точно так же закручивается новый распылитель.

Уникальность конструкции этой форсунки заключается в использовании вертушки

Denso Common Rail

Форсунка Denso имеет ресурс до 150 тысяч километров пробега. При таком длительном сроке службы она ещё и стоит гораздо дешевле европейских аналогов. Однако в плане ремонта форсунки могут возникнуть проблемы. Так, компания Denso не продаёт запчасти и детали к своим форсункам. То есть если изделие вышло из строя, единственный вариант — это купить новое.

В некоторых случаях автовладельцы собирают из нескольких б/у форсунок одну, но для этого требуется определённое терпение и умения, так как изначально Denso не рассчитана на проведение ремонта.

Единственная возможность улучшить пропускную способность и восстановить работу форсунки — это провести ультразвуковую чистку. Это на время позволит восстановить рабочие свойства Denso.

Продуктивность работы и высокое качество этой форсунки имеет один большой минус — она не подлежит ремонту и реставрации

Piezo Bosch, Piezo Siemens

Производители Bosch и Siemens производят и форсунки нового поколения, которые называются пьезоэлектрическими. Вместо электромагнитного клапана в них устанавливается пьезо-кристалл. Такая форсунка очень дорого стоит (о 16 до 40 тысяч рублей за изделие), однако обеспечивает точный дозируемый впрыск топлива в ГБЦ.

Форсунка Piezo может выйти из строя по двум причинам: поломка гидроаккумулятора или западание клапанного механизма. Запчасти для ремонта будут стоить практически столько же, сколько и сама форсунка, при этом в свободной продаже их пока нет, то есть придётся ждать доставки заказа.

Ремонт пьезоэлектрических форсунок обойдётся примерно в ту же сумму, что и покупка новых, поэтому целесообразнее сразу заказать новые изделия.

Устройство для впрыска последнего поколения отличается высоким ресурсом и дороговизной

Как разобрать форсунку (общая инструкция)

Для того чтобы приступить к ремонту, необходимо знать, как правильно разбирается корпус форсунки Коммон Рейл. Перед работой потребуется подготовить отвёртку с узким плоским лезвием — иных инструментов не потребуется.

Порядок разборки следующий:

Корпус форсунки протереть от топлива чистой неворсистой тканью.

Отсоединить фиксаторы распылителя (обычно они легко отгибаются пальцем, но в случае сложности отгиба можно воспользоваться лезвием отвёртки).

После этого снять резиновое кольцо с наконечника.

Далее рекомендуется открутить клапан с обратной стороны.

Шток или игла легко выходят из корпуса после отсоединения клапана.

На этом разборка форсунки может считаться завершённой.

Видео: разборка и ремонт форсунок своими руками

Чистка форсунок/стенд

Прочистить форсунку своими руками можно, но достаточно сложно. Трудность заключается в том, что форсунка на дизеле составляет одно целое со всеми элементами системы, поэтому если вы нарушите целостность или форму любой части форсунки, то это неизбежно вызовет нарушения в работе всей Common Rail.

Чаще всего для ремонта и чистки форсунок для дизеля применяются специальные стенды. Это приборы, которые позволяют оценить пропускную способность каждой отдельной форсунки, а также качественно прочистить её составляющие ультразвуком.

Для форсунок разных производителей должны использоваться разные стенды. Самые современные модели оборудования разрешают проведение ремонта без демонтажа, то есть на двигателе автомобиля. Это сокращает время на операцию без ущерба для качества чистки.

Оборудование позволяет быстро прочистить форсунки от нагара и грязи

Таким образом, электрогидравлические и пьезоэлектрические форсунки нового поколения для системы Коммон Рейл действительно позволяют увеличивать мощностные характеристики дизельных автомобилей. Однако и эта система имеет свои недостатки и самый существенный из них — это невысокий срок службы форсунок и их требовательность в высокому качеству горючего.

Комментировать
0 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
No Image Автомобили
0 комментариев
No Image Автомобили
0 комментариев
No Image Автомобили
0 комментариев
Adblock detector