No Image

Разборка рхх лансер 9

0 просмотров
11 марта 2020

Короче достались мне два мертвых рестайловых рхх. Один от 1.6. Второй от эво (как я понял тоже самое что и 2.0). Отличие только в кончике носика. На 1.6 он со скосом. На 2.0 кончик носика прямоугольный. В начинке разницы между ними никакой.
Многие считают рестайловый неразборным. Да ну нахер! Если его как- то собрали значит его можно и разобрать))).
Итак начнем.
Разобрать рхх сложнее чем дорестайловый но можно и даже двумя способами))).
1) способ
Можно снять только носик.
Для этого нужно два человека.
Принцип разбора очень прост. При включении зажигания рхх сначала выдвигает носик и через секунду задвигает. Этим можно воспользоваться)
Первый человек (цифра 1) садится за руль. Второй человек (цифра 2 )держит в руке снятый рхх и подключает и отключает разъем к нему.
Последовательность действий:
2 подключает разъем (не до конца чтобы легко снять)
1включает зажигание.
Носик выдвигается.
2 снимает разъем пока носик не начал задвигаться.
1 выключает зажигание.
И дальше опять.
2 надевает разъем
1включает зажигание
Нос вышел
2 снял разъем.
1выключил зажигание.
Так 4 раза и носик выходит из пазов и дальше легко откручивается.
На сходке лансер клуба Спб мы с Вованом (Mal-spb) за 2 минуты разобрали таким образом 2 рхх.
Дальше можно почистить ватками нос и внутренние шлицы в рхх смазать и собрать. Сборка тоже приключение))))
Нужно делать все тоже самое что и при разборке но в другой последовательности.
Первый включает зажигание.
Второй подождав секунду подключает разъем к рхх.
Нос задвигается.
Первый выключает зажигание.
Второй отключает разъем.
И опять.
Первый включает зажигание.
Второй ждет секунду и подключает разъем
Нос заезжает глубже.
Первый выключает зажигание.
Второй снимает разъем.
Главное совместить зубцы на носике и вырезы в корпусе рхх.
Это был первый способ.

2) способ(полная разборка).
Перед разборкой снять резиновую прокладку обязательно.
Нужно срезать то что завальцовано.

Всем привет, парни!

Сегодня я постараюсь вам показать причины проседающих оборотов после торможений и вообще нестабильного поведения оборотов в случае, если вы уже установили доработанный дроссель! Естественно, очень важно, чтобы обмотка оригинального РХХ не была замкнута, чтобы его электрическая часть была рабочей! А вот механическая часть после 10 лет работы РХХ значительно изнашивается.

И так, что же стало причиной ремонта РХХ? При его проверке с помощью зажигания было выявлено, что шток выдвигается совсем чуть-чуть:

Читайте также:  Свеча накала самарской автономки

К томе же, от износа направляющих штока и обоймы появляется вокругосевой люфт штока:

На неизношенном РХХ движение штока имеет большую амплитуду, пример покажу на следующем видео:

Что же является причиной уменьшения амплитуды хождения штока?
1. Износ направляющих штока и обоймы
2. Износ спиральной ступени на торцевой части штока, спрятанной внутри РХХ.

И так, для решения проблемы был снят изношенный оригинальный РХХ, а в качестве донора к нему был взял китайский разборный РХХ. Первым делом нужно разобрать РХХ. Снимать одному мне было неудобно процесс разборки, поэтому я приложу видео, найденное в интернете. Сразу же скажу, что способ разбора плоскогубцами крайне опасный, потому что велика вероятность повреждения коричневой обоймы РХХ. Лично я делал немного иначе! Я одевал резиновые перчатки для увеличения сцепления с пластиковой частью РХХ и руками выкручивал обойму! Да, тяжело! Но чуть попыхтеть и все разберется! При этом обойма останется цела!

И так, после разбора РХХ мы имеем следующие детали:
1. Корпус РХХ
2. Ось (ротор) с подшипником
3. Шток (грибовидный черный)
4. Обойма (коричневая)
5. Пружина

Всем привет! Столкнулся с бедой многих лансероводов — подклинивание РХХ (регулятора холостого хода) и как следствие скачки, нестабильность оборотов на холостом ходу. Так продолжалось до тех пор пока авто совсем не отказалось заводиться (схватывает и тут же глохнет), держит обороты пока газуешь, бросил педаль — заглохла. Задался вопросом что делать? Поиски в интернете привели к нескольким вариантам:
MD619857 — дорестайл, разборный, надежный (коричневая вставка)
1450A116 — рестайл (РХХ в комплекте с корпусом к которому прикручен и блоком управления прогревочными оборотами)
MD619928 — еще один дорестайл
1450A132 — замена 1450A116 (только РХХ, без корпуса и прогревочных)
Инфа не точная, сам лично ни одной из этих деталей в руках не держал! Пробил цены — волосы дыбом встали! Стал смотреть в сторону Китая и б/у с разборок. Как показали отзывы: Китай — как повезет, в основном везет не очень!)) С разборок б/у — менять шило на мыло, сколько этой детали еще жить осталось не известно! Да и в нашем колхозе нет этих разборок — для меня не вариант оказался. Решил уже заказать одну китайскую поделку вроде как корейского происхождения (CGA 11-SNT6198-RA) — но снова отзывы довели меня до отчаяния! Реально не знал что делать. Стоит отдельно отметить что у меня дроссель модернизированный — делалось по схеме: отдаю свой родной (предварительно сняв РХХ и ДПДЗ), а в замен сразу же получаю восстановленный, доработанный, но с другого авто. Так вот с прогревочными оборотами у меня с ним сразу не заладилось — все время были завышенные — никакие регулировки не помогали! И вот в отчаянии начал искать варианты в интернете пока случайно не нашел один интересный отчетик: www.drive2.ru/b/489856345625855042/
Вот там я и нашел свое решение! Скажу сразу что прежде пытался восстановить свой родной, благо что дорейстайл, разборный:

Читайте также:  Замена лампы ближнего света на шевроле авео

Сразу разбираться не захотел, решил помочь разводным ключиком — и РХХ конечно же треснул!

Не буду говорить какими словами я ругался — итог, как я немного поостыл, включил голову, обмотал толстым слоем изоленты эту коричневую вставку и с легкостью от руки выкрутил!

В итоге все почистил, смазал, трещину пролил суперклеем, собрал, поставил на место… Но, ребята, это все безтолку — на пластиковых деталях выработка, поездил совсем немного и все проблемы вернулись!
С помощью enot82 я смог заказать себе такую приблуду:

Эта деталюшка бьется по разному, основной артикул:

MITSUBISHI E169012
MIKUNI e169012
e169012 MIKUNI Регулятор холостого хода MITSUBISHI 1450a116
Mikuni MITSUBISHI e169012
Регулятор холостого хода Mitsubishi 1450a116 e169012 Mikuni MITSUBISHI e169012
MITSUBISHI E169012 (1450A116, MD619928, MD619857) и т.п.

Для спокойствия использовал две новые прокладки:

Сам процесс снятия и замены РХХ/ДЗ описан уже множество раз, но я все же упомяну пару важных моментов с которыми столкнулся, это может оказаться полезным для тех у кого это впервые))

Предлагаю сравнить "родной" узел с рыжим РХХ и новый:

Последние два фото никакие мысли у вас не вызывают?)) Но помните что "родной" узел, восстановленный, модернизированный с другого авто, поэтому ручаться за его оригинальность я не могу!

Дроссель в сборе с новым узлом:

В комментариях спрашивают маркировку нового РХХ, не китайский ли он? А мне почем знать?)) Пока только два месяца катаюсь — это не показатель!

На фото выше плоховато видна маркировка:
на новом 56C 0163 и A1
на родном 5706, X и значок митсубиши

Кому то это о чем то говорит? Новый РХХ может оказаться от совершенно любого производителя, в том числе и дешевым китайским, но я все же хочу верить что ни Mitsubishi, ни Mikuni, ни японцы (ведь на металлическом корпусе гордо красуется надпись "MIKUNI MADE IN JAPAN", а артикул E169012 предлагает первым производителя MITSUBISHI) не опустятся до такого…)) В моем случае был вариант либо китайский РХХ за 2-3 рубля, либо неизвестный РХХ (возможно тот же китай, а возможно и оригинал типа 1450A132) но в сборе с прогревочным блоком (и надписью: сделано в Японии) за пять с копейками, учитывая что прогревочный узел у меня неисправен… Я свой выбор сделал) Но ребята, вы считаете что реальная цена этой приблуды (оригинальной) под 20 килорублей?! Там борзометр ни у кого не зашкаливает?!)) А почему такая разница в цене? Мне очень хочется верить что из-за отсутствия/наличия на коробке лейбла MITSUBISHI, и больше не из-за чего! Это маркетинг, плата за брэнд)) Одних оригинальных артикулов только сколько! Как пример: блок управления вентиляторами стоит тоже не мало, и что люди ставят? Правильно — оригинал с другого джапан-авто с другим артикулом, а по факту то же самое, но заметно дешевле! С помпой та же история! Таких примеров хватает. Хотя вот сцепление менял по тому же принципу, люди уверяли что это одно и тоже только в три-четыре раза дешевле, а на практике оказалось что оно от того же именитого производителя, но конструктивно попроще (одна амортизирующая пружина вместо двух в оригинале) и как следствие все так же надежно, но работает по другому (более жестко). Короче время покажет…))

Читайте также:  Ремонт карбюратора 2107 1107010

Два месяца назад поставил, пока радует, ничего не регулировал, не обучал: поставил, завел и поехал! Все обороты в норме (и прогревочные и холостые). Эта деталь с двумя прокладками обошлась мне примерно в 6 килорублей — я считаю что это приемлемо, учитывая что так называемый оригинал в виде голого РХХ стоит дороже, а здесь такой богатый комплект за меньшие деньги, беря во внимание что MIKUNI — почти наверняка японский производитель. И что то мне подсказывает что Mikuni MITSUBISHI e169012 — это и есть оригинал, но за вменяемые деньги!

Комментировать
0 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
No Image Автомобили
0 комментариев
No Image Автомобили
0 комментариев
No Image Автомобили
0 комментариев
Adblock detector