No Image

Ремонт задней подвески солярис

СОДЕРЖАНИЕ
0 просмотров
11 марта 2020

Кузов любого автомобиля не связывается через металл с шасси. Это осуществляется посредством резиновых изделий. Все для того, чтобы уменьшить амплитуду колебаний, а то и вовсе избавиться от них. При этом обеспечивается еще один аспект – возможность беспрепятственного перемещения подвески относительно несущей кузовной составляющей. Идея реализована в конструкции задней балки многих малолитражек.

Какова цена замены сайлентблоков задней балки автомобиля Хендай Солярис и когда их менять

Практика демонстрирует, что смена «сайлентов» зачастую не коррелируется с пробегом. Они могут прийти в негодность как после 50 000 км, так и по истечении 215 000 км. Лучшим индикатором необходимости установки новых деталей является один из факторов:

  1. Стуки при движении по неровной дороге, исходящие из тыльной части.
  2. Эффект подруливания задней оси.
  3. Увод от прямого вектора направления движения.


Многих автолюбителей интересует, во сколько обойдется на Хендай Солярис замена сайлентблоков задней балки или цена такому ремонту в частной мастерской – все зависит от региона. Так, в глубинке у дилера стоимость работ начинается от 4 000 рублей. В пределах же столицы официальный ценник добегает до 10 000 рублей.

Гаражные специалисты Москвы и Санкт-Петербурга готовы взяться за дело за 3 500 – 4 500 рублей. Этот же процесс у частного механика, скажем, в Тверской или Псковской области по временным затратам обойдется в 2-2,5 часа, а по денежным – в 1 500-2 000 рублей.

Какие «сайленты» покупать

Наряду с оригинальными блоками рынок предлагает к рассмотрению продукцию следующих компаний:

Отзывы гласят, что полиуретановые аналоги крайних трех фирм излишне жесткие. Фебест поклонники Hyundai Solaris вовсе не рекомендуют покупать ввиду того, что их ресурс порой не превышает даже 10 000 км.

К сведению. Оригинальные резинометаллические шарниры имеют код 55160 1R000. Сумма на них составляет от 1 500 до 2 500 рублей за 1 штуку.

Выполняем замену сайлентблоков задней балки на Хендай Солярис своими руками: подробная инструкция

Основная сложность в этой ремонтной операции сопряжена с выпрессовкой бывшего в эксплуатации «сайлента». В целом же операция не сложнее, чем тест бензинового инжектора или дизельных форсунок. Работы можно выполнять как на демонтированной балке, так и непосредственно на автомобиле – все зависит от сноровки оператора-механика. Разберем оба случая.

Смена резинометаллических шарниров на машине

При начале работ на поддомкраченной автомашине ее нужно зафиксировать должным образом от перемещения. Включенная первая передача или переведенный в «P» селектор автомата и поставленные под передние колеса упоры – верные действия по обездвиживанию авто.

Тщательно спланированная замена сайлентблоков задней балки на Солярис своими руками начинается с подбора инструментов. Пригодятся ключи на «19», съемник резинометаллических шарниров и приспособление для снятия пружин.

Работа выполняется поочередно: сначала на левой, затем на правой стороне или наоборот. Начинается техпроцесс с откручивания гаек крепления колес. После выполняется задача надежной фиксации задней части. Подняв колесо, подставляем упоры или прочие самодельные приспособления. Повторяем аналогичные действия с другим задним колесом. Процесс вывешивания задней балки завершен. Далее следуют смежные операции на одной из сторон:

  • Удалить подкрылок.
  • Демонтировать крепление стояночного тормоза и тормозной трубки.
  • Снять датчик ABS.
  • Поддомкратить балку и вывернуть болты крепления ее к кузову.
  • Опустить основу задней подвески.
  • Ключом на «19» отсоединить стойку от нижнего крепления.
  • Достать пружину.
  • Вывести рабочую сторону балки.

После этого выполняется выпрессовка старого сайлентблока с помощью специального съемника. Далее устанавливается новый резинометаллический шарнир, и производятся работы в обратном порядке с учетом такого момента: пружина устанавливается после монтажа амортизатора. Предварительно она сжимается с применением приспособления. Последующие работы выполняются на другой стороне аналогичным образом.

Замена детали со съемом балки

Часто является переходной стадией ввиду того, что резинометаллический шарнир слишком плотно сидит в продольном рычаге. Съемник не в состоянии его извлечь, поэтому приходится выбивать резиновую втулку из массивной части задней подвески. Непосредственно на авто этого не выполнить.

Именно поэтому цена на замену сайлентблоков задней балки автомобиля Хендай Солярис столь высока. Отзывы отмечают тривиальность процедуры, несравнимую с диагностикой свечей зажигания по внешнему виду их электродов. Но, вместе с тем подчеркивают присутствие высоких энергозатрат при ее осуществлении.

Читайте также:  Ниссан альмера акпп отзывы

Большая часть процесса съема балки изложена в предыдущем пункте. Стоит отметить, что приведенный техпроцесс проводится для обеих сторон без поочередной разборки-сборки.

На машинах с дисковым тормозом остается только высвободить тормозную трубку из кронштейна. Согласно руководству по ремонту, эта операция выполняется путем разъединения гайки и штуцера. Последствия этого – необходимость прокачки тормозного контура. Народные эксперты нашли способ обойти совет производителя: делается пропил болгаркой в ушке и магистраль свободно отсоединяется от балки. Остается демонтировать тормозной суппорт и подвесить его в арке на проволоку.

Автомобили с барабанными задними тормозами требуют отсоединения магистрали, поскольку тормозной цилиндр находится на балке. В этих условиях потребуется еще извлечение троса стояночного тормоза из барабанной части. После обратной сборки выполняется прокачка системы.

В итоге

Процедура самостоятельной замены сайлентблоков на Hyundai Solaris может быть затруднена только в одном аспекте: выпрессовка резинометаллического шарнира. Эта операция осложняется необходимостью применения специального съемника. Порой не справляется и он. Тогда на помощь идет молоток с зубилом. Иногда деталь подпиливается изнутри, затем выбивается. В зависимости от сложности этого перехода определяется способ выполнения техпроцесса:

  • Если результат достигается только применением съемника – можно организовать непосредственно на автомобиле.
  • Ежели требуется выбивание – только на снятой балке.

Замена у официального дилера обойдется в 4 000-10 000 рублей. Частный специалист сделает работу за 1 500-4 500 рублей. Приобретать рекомендуется оригинальный сайлентблок (55160 1R000). Он стоит в пределах 1 500-2 500 рублей.

Я и не заметил, как прошло 5,5 лет с момента покупки машины. Претензий к подвеске никаких — за все время были поменяны только стойки стаба.
Последнее время стал замечать, что на кочках колеса стали задевать локеры, жопу стало очень сильно раскачивать и болтать, да еще и после заезда на бесплатный осмотр по программе от Hyundai, сервисмены приговорили с-блоки задней балки, за замену которых они запросили аж тысяч 8-10. Поэтому было принято решение поменять все — аморты, пружины и с-блоки самому в гараже.
Естесстно, yuotube в помощь. Если с заменой пружин и амортов все ясно, то с-блоки задней балки — это …опа!
Нацелился на потерю целого дня, т.к. помощников и навыка в этом деле не было.
По ЗЧ:
:амортизаторы задние излюбленный — MILES DG02204 = 950 р./шт.
:пружины задние — LESJOFORS 4237247 = 1 539 р./шт.
:прокладки задней пружины нижние — HYUNDAI 55332-1R000 = 152 р./шт.
:сайлентблок задней балки — CAR-DEX CB-H605M = 596 р./шт.

Комменты по ЗЧ:
:аморты KYB не стал брать, т.к. дорог у нас нет и пробить можно легко одинаково любые, за 3 года продаж амортизаторы MILES зарекомендовали себя очень положительно, по стоимости за 1 KYB можно купить 2 MILES
:пружины FOBOS 55330 есть только на Solaris до 2012 г., выяснить точно разницу не удалось, KILEN были дороже, и по-моему LESJOFORS надежнее.
:тк периодически проскакивал металлический скрежет из под пружин о чашку, решил поменять прокладки задней пружины нижние. Хотя, при осмотре старых износа и протёртостей не было найдено, отчего сделал вывод о о том, что пружины провернулись или прокладка на пружине.
:сайлентблок задней балки — оО — это самый наболевший вопрос. Т.к. ничего нормального проверенного нигде не предлагалось, а за оригинал по 2-2500 платить жаба душила, то решил попробовать недавно появившийся на рынке бренд JIKIU (jikiu.ru/ кому интересно), но, мля, в наличии их нигде не оказалось и, как сообщили из представительства, ждать их можно было до полугода. пИчаль… Пришлось брать CAR-DEX, хотя в качестве и стране происхождения был не уверен, но по описанию хотя бы КОРЕЯ (что в последствии подтвердилось).
AMD, TRIALLI, 4U, FEBEST и прочий "китай" — никогда!, т.к. хватит тысяч на 10 км. ТОЧКА ОПОРЫ и другой полиуретан — тоже, т.к. слишком много к себе будут требовать внимания, особенно зимой.
Вот ролик, по которому я понял, что за чем и что к чему:

Читайте также:  Лада калина тугой руль

Сгонял запасся пицей и пивом, купил в Леруа ножовку по металлу и биметаллические полотна, болт М12×160, гайку стыковочную (удлиненную), шайбы широкие все по 2 шт. и погнали:
загнал на яму в 11:00.
поддомкратил левую сторону, подложил колясико под порог для безопасности;
открутил болты крепления датчика ABS и тормозного шланга на балке и один на кузове;
и начал крутить болты. кому интересно, последовательность у меня был такая: болт балки, поддомрачиваем балку, нижний болт, верхний болт аморта, снимаем аморт, вынимаем пружину. Открутились все на удивление очень легко и непринужденно. Амортизатор, если интересно, в оригинале стоит MANDO (фото);
ну, а дальше началось самое веселье. С собой был только сетевой шуруповёрт и сверла. Мучился я минут 20,
пока не понял, что так дело не пойдет и нужно идти за перфоратором. Сказано — сделано! Сверлом на 10 прошел всю резину вокруг втулки. (Втулка, как оказалось с обеих сторон отслоилась от резины, поэтому жопу так и закидывало; больше ничего у нас ее не удерживает.) Ножом подчистил место для распила и поехали тебе-мне ножовкой. Надрезал обойму (но не до конца по длине) и попытался зубилом выколотить. Хрен! Только края загнул. Начал резать дальше и одновременно проверять зубилом. Оказалось, что пока всю по длине не разрежешь, хрен ты ее оттуда выбьешь! Вспотел изрядно…
зачистил напильником установочное место под с-блок, намазал кастроловской антизадирной смазкой с дисульфидом молибдена (не зря она в гараже меня ждала), собрал самодельную конструкцию для запресовки, совместил метку на с-блоке с меткой на балке, проверил соосность на глаз и начал крутить трещеткой гайку. Болт начал проворачиваться только в самом конце. Изначально планировал подставить наружную обойму от подшипника на выходе с-блока, но она сваливалась и подумав, подставил старую обойму от с-блока (так что не выкидывайте!). С-блок зашёл, "как по маслу". Видимо Castrol творит чудеса. Поправлять соосность тоже ни разу не пришлось. Смахнул пот со лба и выдохнул…
В обратном порядке поставил пружину и амортизатор. Что примечательно, конструкция амортизатора MILES была взята с KYB и представляет собой закрытую металлическим пыльником верхнюю часть со штоком. На
родных MANDO стоит только пыльник (как-то не надёжненько, подумал я). Пыльники выкидывать не стал, натянул их на новые MILES :). Пружины выставил по логике и аналогии с правой не разобранной стороной, т.к. голову можно поломать, как их там правильно поставить. Далее собрал все в обратном порядке. Не забывайте мазать все болты!
15:30
Литр пива, 2 куска пиццы…
Вторая сторона пошла намного бодрее, т.к. ошибки первой были учтены. Да и второй литр пива выступил допингом. Втулку сразу разрезал до конца и рукой вытолкнул обойму. В итоге от второй втулки избавился минут за 30, вместо 2 часов.
При сборке краской пыльнул суппорта, осмотрел все резинки и шланги на тормозах, помазал все силиконкой — все в поряде! 🙂
18:30 выехал из гаража на тест-драйв по родным ямам.
Рычаги, конечно сзади не выросли, но бОльшая упругость жопы почувствовалась, пропало шарканье о локера (жопа, кстати, поднялась примерно на 1 см., мерил пальцами). На следующий день на скорости закидывать жопу стало меньше, но все равно закидывало, как и на новой, особенно, на колеях, при боковом ветре и на скорости более 100 км/час 🙂
Далее всё на фото. На вопросы готов ответить.

Читайте также:  Ниссан похож на дастер

Всё, наконец-то я это написал!

PS Чувствую себя довольным по уши, что сэкономил кучу бабок и научился менять задние с-блоки.
PSS Так и не понял, за что дилер берет 4500 за работу при наличии всех инструментов, двух пар рук, подъемника и с полным снятием балки.
PSSS БУ комплект оставил в гараже. По-моему он еще "живой". Может кому пригодиться? Готов отдать за Jack Daniels 🙂

Что собой представляет задняя подвеска Хендай Солярис? Вопрос достаточно интересный. Чтобы понимать принцип ее работы, необходимо разбираться в устройстве. Этому вопросу и посвящена данная статья. После ознакомления с ней, возможно, вы научитесь самостоятельно разбирать подвеску машины.

Составляющие части

Задняя подвеска позволяет автомобилю двигаться плавно и смягчает неровности дороги. Надо признать, что устройство передней подвески, сложнее, нежели задней, тем не менее, в данном случае тоже нужно разобраться. Конструкция ее следующая:

  1. Основной элемент – балка.
  2. Крепление рычага.
  3. Устройство, выполняющее роль стопора для пружины при сжатии.
  4. Амортизатор.
  5. Рычаг.
  6. Ступичный узел.
  7. Подкладка, расположенная снизу под пружиной.
  8. Сама пружина.
  9. Подкладка, расположенная сверху.
  10. Шайба буфера.
  11. Упорный элемент.

На Hyundai Solaris используется подвеска наполовину независимая, с балкой упругого типа, а также пружинная, с установленными амортизаторами.

Рычаги оборудованы такими краями, на которые крепятся непосредственно оси колес, отдельные тормозные элементы и фиксаторы опор. Впереди рычаги имеют вваренные втулки, в которых расположены сайлент-блоки, выполняющие роль соединительной детали меж кузовом и балкой. Что касается упругих деталей, то в данном случае их роль отводится пружинам.

В подвеске Соляриса следует выделить тот факт, что опирается пружина непосредственно через прокладки резинового образца. Еще одна характерная особенность данного автомобиля заключается в меньшем диаметре нижнего витка, в сравнении с крайним верхним.

В любой подвеске пружины принято делить по классам, в зависимости от параметров жесткости. Чтобы определить класс, используется конкретный цвет детали. Естественно, с обеих сторон нужно использовать пружины идентичного класса и одинаковой модели. Во время замены не рекомендуется устанавливать элементы отличные от тех, которые стояли ранее. Роль ограничителя во время сжатия выполняют буферы, указанные в списке под No3. Они устанавливаются посередине верхней опоры.

Амортизаторы имеют специальные проушины как снизу, так и сверху. В них впрессованы шарниры, выполненные из резины и металла. Внутри шарнира имеется втулка, сквозь которую вставляется болт, позволяющий прикрепить амортизатор к кузову. Передняя подвеска автомобиля Хендай Солярис оборудована подшипником, расположенном в ступичном узле. Плюс в том, что нет необходимости регулярно закладывать в него смазку. Если устройство вышло из строя, его просто меняют.

Задние колеса всегда находятся в одном положении, что предусмотрено конструкцией – регулировать их нет возможности. Они только проверяются специализированным оборудованием, дабы выявить расхождение с нормой. В ситуации, когда разница с номинальными значениями слишком велика, придется выполнить диагностику рабочих элементов.

Дополнительная информация

Исходя из приведенных данных, можно догадаться, что демонтаж и монтаж отдельных деталей подвески в Хёндай, не должен вызывать трудностей. Главное, иметь надлежащее оборудование.

Сегодня многие умельцы занимаются доработкой подвески. Подобные работы заключаются в установке новых деталей более высокого качества. Часто ставят усиленные пружины, исходя из того, что отечественные дороги не могут похвастать высоким качеством.

Переделку подвески уместно проводить только в том случае, если в этом есть необходимость. Например, когда автомобилю придется ездить по плохим дорогам.

Как правило, бессмысленная модернизация подвески приводит к повышенным расходам, а тратить деньги просто так не имеет смысла.

Комментировать
0 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
No Image Автомобили
0 комментариев
No Image Автомобили
0 комментариев
No Image Автомобили
0 комментариев
Adblock detector