No Image

Резистор включения вентилятора охлаждения

СОДЕРЖАНИЕ
0 просмотров
11 марта 2020

Наступил второй месяц лета, теплая погода пробивается сквозь каждодневные дожди и сильные ветра. Вообще, это лето какое-то аномальное — снег в мае, ураганы и дикие ветра, в Москве срывает крыши, а большинство городов Урала находятся в плену дождей, и как следствие автомобили не ездят, а плавают… Но речь сегодня не об этом, а о том, как я столкнулся с проблемой, которую сам себе придумал, но как выяснилось в итоге — попал в яблочко.

Эта история началась в начале мая, когда первые теплые деньки заставляли молотить вентилятор охлаждения автомобиля с неимоверной скоростью. По классике жанра — пока проблема меня не касается, я не особо разбираюсь в определенном узле, но как только у меня возникают вопросы, я тут же начинаю штудировать форум, изучая информацию, пока на мои вопросы не будут даны устраивающие меня ответы. Так получилось и в этот раз — я стал замечать, что вентилятор "гудит" очень часто, и меня это стало напрягать, потому что в прошлое лето я такого не наблюдал.

Первым делом проверка через программу FORScan Lite, благо у меня есть диагностический адаптер ELM327. Смартфон показал, что вентилятор у меня включается при температуре 115°C. Мне показалось это через чур "тепло", и я начал далее проверять температуру, но все программы показывали одно и тоже — температура включения вентилятора всегда одна и та же, будь то в движении или на холостом ходу.

Самое интересное, что тестовый режим приборной панели показывает температуру ровно на 13 градусов ниже, т.е. если ELM327 считывает с датчика температуру включения вентилятора 115°C, то приборка в это же время будет показывать 102°C и нужно учесть, что работают они синхронно — почему так? На этот вопрос я так и не нашел ответа (ВНИМАНИЕ! Ответ найден!). Однако я больше верю показаниям диагностического адаптера, нежели приборной панели (и зря я так думал…)

Но только потом в нашей группе ВК мне сказали, что вентилятор имеет две скорости, вторая скорость включается через реле напрямую, а за первую скорость отвечает реле и наш главный герой сегодняшней записи — терморезистор с дополнительным сопротивлением. И тут все встало на свои места, после проверки вентилятора через ноутбук и программу FORScan выяснилось, что вентилятор у меня срабатывал лишь на второй скорости. Первая скорость у меня отсутствовала, и вместо нее была тишина)

По мануалу как таковых точных температурных данных нет, у всех разные двигатели и разные прошивки ЭБУ (PCM), поэтому и температуры включения тоже у всех разные. Многие путают показания тестового режима и данные с ELM327, возможно поэтому такой разброс в температурах — от 98°C до 120°C. Но я буду писать исключительно про Zetec 1.8 Всеволожской сборки, основываясь на собственном опыте.

Радиатор охлаждает всего один большой вентилятор (у многих стоят парные вентиляторы, в том числе и на питерской сборке, однако почему и зачем последние года ставились одиночные крыльчатки — тоже загадка), который имеет 2 скорости вращения:

Читайте также:  Зеркало видеорегистратор с камерой заднего вида рейтинг

1 скорость (on 109°C, off 105°C) — включается через реле, скорость вращения крыльчатки понижается дополнительным сопротивлением (спираль) в 0,43 Ом, в случае заклинивания вентилятора нагревается спираль и при достижении определенной температуры резистор сгорает, размыкая цепь. Что и произошло в моем случае — как давно это было уже никто не скажет, возможно месяц назад, а может и лет 8 уже минуло с последней поездки в Краснодар, где в +50°C вентилятор крутился просто сутками.

2 скорость (on 115°C, off 112°C) — включается также через реле, скорость вращения крыльчатки максимальная, из-за этого вентилятор очень хорошо слышно даже в салоне. Остужает ОЖ на 3°C и затихает.

Система управления вентилятором радиатора двигателя состоит из одного электродвигателя вентилятора радиатора и одного реле вентилятора радиатора. Питание на реле вентилятора радиатора подается по цепи положительного напряжения аккумуляторной батареи, а управление осуществляется путем замыкания на массу через блок управления двигателем.

В процессе работы блок управления двигателем замыкает на массу реле вентилятора радиатора через цепь управления реле вентилятора. В результате катушка реле вентилятора радиатора запитывается, контакты реле замыкаются и положительное напряжение аккумуляторной батареи через предохранитель вентилятора радиатора XVIIA 30 A по цепи питания электродвигателя вентилятора подается на вентилятор радиатора. Подача сигнала заземления на электродвигатель вентилятора радиатора осуществляется с помощью отдельной цепи заземления.

Блок управления двигателем подает команду на включение вентилятора в следующих условиях:

Температура охлаждающей жидкости двигателя превышает 106°C (223°F).
Если в момент извлечения ключа из замка зажигания температура охлаждающей жидкости двигателя превышает 100°C (212°F), вентилятор радиатора может продолжать работать еще до 108 секунд.

Блок управления двигателем подает команду на выключение вентилятора в следующих условиях:

Температура охлаждающей жидкости двигателя опускается ниже 100°C (212°F).
Открытие дроссельной заслонки превышает 95%.
Скорость движения автомобиля превышает 113 км/ч (70 миль/ч).

Управление работой вентилятора радиатора (с системой кондиционирования)

Система управления вентилятором радиатора двигателя состоит из электродвигателя вентилятора радиатора, двух реле вентилятора радиатора и резистора вентилятора.

Модуль управления двигателем (ECM) управляет работой вентилятора в режиме высокой или низкой скорости в зависимости от потребности в охлаждении. Для включения вентилятора радиатора блок управления двигателем замыкает на массу обмотку соответствующего реле вентилятора. При этом на катушку реле подается питание и контакты реле замыкаются.

В режиме низких оборотов вентилятора блок управления двигателем замыкает на массу катушку реле низкой скорости вентилятора радиатора. Катушка реле низких оборотов запитывается и напряжение подается непосредственно на резистор клеммы B электродвигателя вентилятора радиатора двигателя через контакты реле низких оборотов. Резистор вентилятора радиатора подключен последовательно с электродвигателем вентилятора радиатора двигателя. При последовательном подключении вентилятор работает на низких оборотах.

В режиме высоких оборотов вентилятора блок управления двигателем замыкает на массу катушку реле высокой скорости вентилятора радиатора. Когда на обмотку реле высоких оборотов вентилятора радиатора подается питание, реле через свои контакты подает напряжение питания непосредственно на клемму C электродвигателя вентилятора радиатора. При прямой подаче напряжения и наличии замыкания на массу вентилятор радиатора работает на высокой скорости.

Читайте также:  Предпусковой подогреватель на трактор своими руками

Вентилятор радиатора работает постоянно, если включена система кондиционирования. Сначала на низких оборотах, затем на высоких, как только температура охлаждающей жидкости двигателя превысит допустимый порог.

Блок управления двигателем подает команду на включение низкой скорости вентилятора в следующих условиях:

Температура охлаждающей жидкости двигателя превышает 100°C (212°F).
Давление хладагента в системе кондиционирования превышает 1 310 кПа (190 фунтов/кв. дюйм).
После выключения двигателя в момент извлечения ключа из замка зажигания температура охлаждающей жидкости превышает 140°C (284°F), на системное напряжение превышает 12 В. Вентилятор могут продолжать работать еще около 3 минут.

Блок управления двигателем подает команду на включение высокой скорости вентилятора в следующих условиях:

Температура охлаждающей жидкости достигла 110°C (230°F).
Давление хладагента в системе кондиционирования превышает 1 655 кПа (240 фунтов/кв. дюйм).
При занесении некоторых диагностических кодов неисправности

При отмене запроса на включение вентилятора радиатора электродвигатель вентилятора может не отключиться до тех пор, пока ключ зажигания не будет переведен в положение "Выкл" или скорость движения автомобиля не опустится ниже 16 км/ч (10 миль/ч). Это необходимо для того, чтобы в режиме работы двигателя на холостых оборотах вентилятор не включался и не выключался слишком часто.

Резистор вентилятора охлаждения

В цепи питания электродвигателя средней скорости вентилятора радиатора установлен один резистор на 0,23 Ом.

Впервые о существовании проблемы узнал на Форуме Daihatsu , когда у меня все еще нормально работало, а когда у меня перестало «дуть», я решил отремонтировать сам. Оказалось, что сделать это довольно просто, поэтому спешу поделиться.

Как выглядит проблема : самая малая скорость вентилятора как у меня, или любая кроме максимальной не работает. Проблема не смертельная и можно пользоваться следующей скоростью обдува, хотя следующая гудит больше, и так до тех пор пока не останется только максимальная скорость.

Причина : перегорает одно или больше из трех балластных сопротивлений, выполненных из нихромовой проволоки. (Примечание от Naila: перегорание резисторов может быть следствием, а не причиной поломки, а причиной может быть моторчик вентилятора, который постепенно с течением времени вращается все туже и туже, вызывая увеличение тока потребления, который соответственно все сильнее и сильнее нагревает резистор). Если моторчик у вас верещит, то необходимо по возможности смазать его подшибники, правда добраться до них задача непростая, например на Эпплаузе один подшибник на виду, и т.к. моторчик не вытащить из улитки, то что бы смазать второй подшибник мне пришлось продырявить дырочку в корпусе улитки напротив этого подшибника).

Что надо для ремонта : паяльник, флюс для пайки нихрома, ну и сама нихромовая проволока.

Где взять : паяльник – понятно где; флюс — флакон паяльной кислоты на радиорынке

Читайте также:  Toyota land cruiser старый

25 рублёв; проволока … В бытность, когда капитализм еще не блуждал по просторам нашей необъятной Родины и электрочайники были в дефиците, люди получали на работе чай с помощью кипятильников. При этом если вода выкипала – кипятильник разрывало, не на части, конечно, но пользоваться им уже было нельзя. Так вот к чему я – внутри как раз находится нихромовая проволока. В моем случае оказалась даже требуемой толщины. Примечание от Naila: в качестве нихромовой проволоки можно взять подходящую спираль от электронагревательного прибора, продаются на рынках или в магазинах электротоваров, если не нашли проволоку подходящего диаметра, возьмите чуть большего и сделайте больше витков, но имейте ввиду – большее количество витков означает меньшую скорость вращения вентилятора и наоборот, т.е. увеличение погонной длины проволоки увеличивает, а больший диаметр уменьшает сопротивление

Сам процесс ремонта:

1.Снимаем бардачок – два самореза внизу.

2. Перед нашими глазами открывается требуемая колодка.

Примечание от Naila : На Ферозе этот блок легко доступен, а на Эпплаузе надо целиком снимать улитку или с помощью боковой отвертки и зеркальца открутить саморезы колодки, которая находится на её обратной стороне.

3. Вынимает разъем и выворачиваем саморез, которым крепится колодка

4. Вот так и выглядит то самое сопротивление, которое обычно перегорает

5. Это уже показано замененное, а то которое увидите Вы, точно такое же, только разорванное.

Выпаиваем его. Берем ту самую нихромовую проволоку, которую к этому моменту Вы где-то достали. Сравниваем ее толщину с толщиной «сдохшего» резистра. Если совпадает – накручиваем витков 8-9. Не больше. Я в экспериментальном режиме накрутил 10 – мне кажется оказалось многовато, можно чтобы крутилось чуть-чуть побыстрее. Диаметр стержня на который накручивал совпадал с диаметром накрутки соседнего (среднего) резистора, но в принципе диаметр — это не важно. Накрутили, оставили хвостики для впаивания, обработали флюсом (согласно инструкции по обращению с ним), залудили и впаяли в колодку – всего делов то, только обратите внимание что лепесток распайки имеет выступающую прорезь – необходимо хвостик вставить в эту щель, тогда даже при сильном нагреве и расплавлении припоя наша пружина не выпадет.

Если имеющаяся проволока оказалась немного толще или тоньше требуемой соответственно изменяем число витков экспериментальным путем. Примечание от Naila : витки нихромовой "пружинки" желательно закрепить герметиком, т.е. по верхней части пружины на всю ею длину наносится "веревочка" герметика диаметром миллиметра полтора (получается как бы позвоночник и ребра :-)). Герметик предохраняет пружинку от провисания и рассыпания в случае перегорания на отдельные витки. Заводской герметик похож на керамику, я использовал силиконовый т.к. у него температура вполне достаточная.в обратной последовательности. Проверяем – работает. Честное слово – оказалось совсем не сложно. А сколько удовольствия, что сделано своими руками. Удачи!

  • Перепечатка разрешается только с разрешения автора и при условии размещения ссылки на источник
Комментировать
0 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
No Image Автомобили
0 комментариев
No Image Автомобили
0 комментариев
No Image Автомобили
0 комментариев
Adblock detector