No Image

Сигнализация блокирует бензонасос что делать

1 просмотров
11 марта 2020
← Предыдущая страница Страница 2 Следующая страница →

А они — алгоритмы эти — бывают пассивными и активными. Все как и у известных «меньшинств» – вроде реле и реле – а гляди-ка – может быть «пассивным», а может – и «активным». От алгоритма зависит (типа, от среды обитания, от воспитания – кто кем и каким станет. Активный алгоритм блокирования – наиболее уязвим, потому что блокирующее реле при таком алгоритме в обесточенном состоянии разрешает запуск двигателя.

Этот вид блокировки по другому называют «нормально-замкнутым», или просто НЗ – по типу контактов блокирующего реле в режиме «Охрана». Типичную схему реализации НЗ блокировки двигателя иллюстрирует представленный на рис.2 фрагмент схемы подключения стандартной тайваньской сигнализации – в основном НЗ блокировку любят использовать производители, у которых с рождения узкие глазищи.

В режиме «Снято с охраны» на выводе блокировки, а значит, и на обмотке реле, нет напряжения, и реле своими НЗ контактами (контакты 87а и 30) разрешает запуск двигателя. Точнее сказать – не препятствует этому. В состоянии «Охрана» на этом проводе присутствует потенциал массы, и при попытке запустить двигатель на втором конце обмотки появится плюс от замка зажигания, реле переключится, запретив, таким образом, работу стартера, в этом примере.

Для нейтрализации активной блокировки, очевидно, достаточно просто любым способом обесточить модуль сигнализации. Например, вытащив все разъемы из модуля, или просто оборвав провода, а часто бывает достаточно вытащить предохранители системы из держателей. И все – завести двигатель ничего не помешает. В этом – главная причина – за что я на дух не переношу блокировки НЗ контактами реле.

При пассивном алгоритме блокирующее реле запрещает работу двигателя в обесточенном состоянии, контакты такого реле нормально разомкнуты (блокировка поэтому называется НР).

Это означает, что для снятия блокировки необходимо подать на реле напряжение, оно переключится, и двигатель можно будет заводить.

На рис. 3 приведен пример стандартного блокирования сигнализацией бензонасоса инжекторного двигателя.

Как видно из схемы, реле блокировки разрывает цепь управления штатного реле бензонасоса, поэтому ток через его контакты – небольшой, что позволяет использовать маломощное, а значит – малогабаритное реле.

В то же время угоностойкость такой простейшей блокировки – невысокая – обычно ее обходят, подавая напряжение непосредственно на бензонасос, перемычкой.

Читайте также:  Почему генератор выдает низкое напряжение

Несколько повысить качество блокировки можно, добавив еще одно блокирующее реле (рис.4), разорвав его контактами силовой провод питания насоса.

При этом желательно штатный силовой провод частично удалить, проложив вместо него свой провод — получится так называемая «разнесенная» блокировка – восстановить разрыв лиходеям окажется еще сложнее. Особенно, если второе реле установить непосредственно в лючке бензонасоса, как это проиллюстрировано на фотографиях 5, 6, 7 и 8.

Рис. 4. (выше) Резистор применяется для того, чтобы затруднить диагностику «неисправности» (конкретно здесь это больше для иллюстрации принципа), диоды же нужны для того чтобы замыкание на массу провода блокировки непосредственно у реле не отключало бы всю блокировку.

Рис. 5. На фотографии видны разъем бензонасоса и питающий его кабель. Блокирующее реле разрывает силовой провод, и подача напряжения с помощью перемычки на провода в салоне не даст эффекта – необходимо будет откручивать крышку люка бензонасоса, и в наших силах использовать нестандартные винты для того, чтоб это было сделать труднее.

Рис. 6. Реле аккуратно прячется под днище багажника, так, чтобы после установки кабеля на место реле не было бы видно.

Рис.7. Кабель на месте – а где же реле?

Рис. 8. После прикручивания крышки обратно не легко догадаться о «жучке», живущем под ней.

Важнейшее достоинство НР блокировки – даже если обесточить сигнализацию вышеназванными способами — это не поможет — для нейтрализации уже необходимо не только обесточить систему, но и подключить блокирующий вывод сигнализации к массе. Для того чтобы еще больше осложнить задачу угонщикам, разработчики встраивают блокирующее реле внутрь модуля сигнализации.

Пример такой блокировки представлен на рисунке 9 – встроенным реле разрывают сильноточную цепь питания бензонасоса — и для обхода блокировки в этом случае требуется уже восстанавливать разрыв.

Таким образом, легко видеть, что НР блокировка лучше противостоит угонщикам – они должны найти в жгуте сигнализации нужные провода и соединить их вместе.

Или найти провод «массы» на разъеме сигнализации, отключить его и соединить вместе остальные провода. В общем – это уже посложнее, чем вырвать блок сигнализации из разъемов. Но все равно просто.

Супер пост. Информации просто офигенное количество( Начиная с того, что "Паленых Кошек" (Ц) существует целое море (и все море в том, что в воде не тонет) и заканчивая описанием проводка.
Тут знаешь ли, экстрасенсов нет. Все в неоплачиваемом отпуске за свой счет.
Хоть бы фотки брелка и проводочка выложил. Так было бы понятнее. Иначе никто тебе ничего не скажет конкретного.
Опять же вопрос — настройки сигналки часом не слетали? Ну типа машина долго стояла и аккум в ноль сел или еще что такого перед этим не было?
А проводок — если примотан "кустарно", то размотать изоленту, понять к чему и как он там подключен, зачистить и примотать обратно. Самое простое, для начала.

Читайте также:  Стоимость регулировки клапанов ваз 2114 8 клапанов

С уважением.
P.S.
Картинки можно на bestpics.ru выкладывать, только галочку поставить, что к юмору не относится.

P.S. Перекус проводка может вообще "убить" систему. Т.е. придется все время + кидать на провод бензонасоса.
По хорошему — очень похоже, что просто где-то окислилась скрутка и на ней падает столько напряжения, что реле уже не включается.
А где находится та самая скрутка — ну кто же его знает? Но начал бы я смотреть под капотом под изолентой.

P.S.
Цвет проводка тоже было бы неплохо озвучить. Финолевый в черную полосочку, например.

Re:ОК, примерно так своими словами (фото завтра): > С противоположном крае кронштейна бардачка расположено устройство, судя по его свежести, относящееся к сигналке.
> Оно имеет форму куба, снизу фишка с проводами, сверху резиновый кожух, на ощупь сверху девайса под резинкой какая-то кнопка.

Это штатный клапан отключения насоса при опрокидывании авто.

> От этого девайса поперек бардачка идет нештатный провод (бежевый с красной полосой, насколько я помню), затем это провод просто скручен с тем штатным проводом, на котором снята изоляция. Он однозначно ужасно закорродировал в месте смотки, медь уже похожа на черную труху, изоляция задубела.
> Т.е. если я правильно понимаю, проблема может быть именно в плохом контакте? И первое, что надо пробовать- зачистить все до блеска и снова восстановить скрутку?

Да, как минимум восстановить контакт

Скорее всего эта срутка и есть. Ну самое простое — это действительно зачистить и пересобрать.
Когда сопротивление больше нормы, то все равно без нагрузки тестер покажет +12 вольт. Это школьная физика, класс там не помню какой, про то как напряжение делится на резистивном делителе. 🙂
В общем напрядение равномерно распредяляется по Омам, там где омов больше, там его больше и падает (остается).

Читайте также:  1 Ампер сколько миллиампер в час

Почему про аккум спросил — у "Кошки Паленой" (Ц) при медленном просаживании аккумулятора частенько (у меня в 100% случаев на Шарике V) сбрасываются параметры. Один из параметров есть ничто иное как "тип блокировки" — т.е. указывается какое именно реле используется — с нормально замкнутыми или нормально разомкнутыми контактами. Нормально — это состояние когда на катушку реле не подали напряжение. У меня сделано не по "заводским умолчаниям". В результате, после сброса системы я имел заблокированный двигатель при снятой охране и наоборот. В двери даже табличка живет, что и как надо программировать при очередном сбросе и рассинхронизации брелка. 🙂 Как на сигналку я даже уже и не рассчитываю. А после того как брелок кокнул, так вообще отключил.

Посмотрел описание, правда оно по Шарику 3. Там вроде как провода такого цвета нет. 🙁

сходил, все сфоткал- сцылки внутри. Но зачистка не сняла проблему.
Вот фото:
http://photofile.ru/users/serega06/115253319/

Самое любопытное, что при повороте ключа на зажигание реле ощутимо щелкает, потом размыкается- слышно хорошо.
Но насос при этом не запускается.
Опять принес реле домой, все по мануалу проверил- все щелкает, замыкает где надо и размыкает где надо. Мистика, блин.
Все-таки опять переспрошу- критично ли для шерхана вообще обрезание этого провода?

Ставят и только в путь. Мне электрик 4,5 часа это реле искал, и о чудо, бензонасос ожил.

Блин а как и где его можно найти? просто я сам с района до города где устанавливал 300 км и хоть как

Два провода от прикуривателя или плафона освещения — дешего и сердито.

именно так я и поступил.Но беда вот в чём с утра сегодня звонил сервисменам которые мне устанавливали сигналку они говорять что не ставили блок на банзонасос это по желанию клиента делается но сказали возможную причину когда падает напряжение(в моём случае высадка аккумулятора печкой),то машина теряет ключ точнее иммобилайзер для этого нужен второй ключ чтоб раскодировать к сожалению ключа у меня нет и что мне делать даже незнаю:(

Комментировать
1 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
No Image Автомобили
0 комментариев
No Image Автомобили
0 комментариев
No Image Автомобили
0 комментариев
Adblock detector