No Image

Tamona in 3 схема подключения на инжектор

0 просмотров
11 марта 2020

Стандартная схема подключения которую мне поставили мастера вот она…

Хочу поделиться опытом. Ситуация была такая, что раза 3 или 4 приезжал мастерам с жалобой на повышенный расход газа… Они проводили автокалибровку и на этом всё заканчивалось. В последний раз так называемый мастер мне с пеной у рта начал доказывать, что у меня такой расход из-за того, что у меня в баке скопилось огромное количество газолина. Что это такое и с чем его едят.
Мне надоела эта лапша на уши и я задался целью самому проводить настройки своего авто. Для начала я сделал кабель. Смотри статью выше в моём блоге…Потом приступил к тому что меня волновало. Плюнув на гарантию (1 год) которую я уже почти выехал, я снял редуктор с целью его разборки и изучения. Разобрал и разобрался с принципом его работы. Регулировка происходит по принципу обратной связи. Газ попадая в первую (расширительную) камеру расширяется и давит на диафрагму которая с другой стороны подпирается пружиной. Пружина сжимается, диафрагма отходит. Диафрагма через коромыслу внутри связана с регулирующим подающим в первую камеру клапаном. отодвигая она давит на рычаг связанный с клапаном призакрывая его. Получается зависимость — Больше открывается-больше закрывается. Всё это на каком то уровне давления (в зависимости от жёсткости пружины) стабилизируется в постоянное. Далее. В центре диафрагмы имеется устройство называемое — аварийный клапан сброса давления. Он работает по принципу сброса давления в баллонах КАМАЗа. Все наверное слышали это шипение стравливания. Так вот при давлении в 3-3.5 бар этот клапан должен открываться. Но в интернете пишут что редукторы который стоит и у меня Tomasetto "Аляска" грешат тем что стравливаю газ и при меньших давлениях. Газ аварийным клапаном сбрасывается во вторую камеру. Вторая камера с обратной стороны диафрагмы соединяется через штуцер с атмосферой.
Так вот при стандартной схеме подключения этот штуцер подключается на вакуум с входного коллектора.
Анализ того что получается.
С одной стороны на авар. клапан давит давление в редукторе, а с другой стороны этому давлению помогает вакуум с входного коллектора. Эти силы складываются и при определённом режиме или режимах получается предельное значение открывания которого на самом деле нет. Аварийный клапан открывается и газ сбрасывается в коллектор. В итоге — расход газа запредельный.

Читайте также:  Принцип работы кпп ваз 2110

Ход мыслей. Нужно исключить вторую векторную силу, что бы редуктор работал на то давление на которое рассчитана его пружина на аварийном клапане.
Запаивать клапан — нельзя. Мало ли что. Хотя некоторые автомобилисты на форумах пишут, что ездят и ничего. Некоторые просто выводят шланг наруж в атмосферу.
А я сделал следующее. Я перенёс точку подключения с точки после воздушной заслонки (там разряжение сильное) на точку до воздушной заслонки (Врезал штуцер в воздушный фильтр)

Что получилось:
— Холостой ход стал более стабилен и существенно стабилен.
— Улучшилась динамика при нажатии на педаль газа.
— Расход стал как по бумажке.

Всё началось с того что я установил ГБО… Бензин нынче есть дорогое удовольствие. А так как я всегда привык делать всё сам в пределах возможного конечно, то я решил купить кабель для ГБО (Tamona). Порыскал по просторам нашего интернета и пришёл в ужас от того какие цены простого куска кабеля с ЧИПом. Начиная от 700 и выше… Вплоть до 3500 на универсальные…Я решил сделать его сам… Начал рыскать по интернету. Оказывается на моё ГБО кабель можно сморганить используя Pl2303 USB в RS232 TTL модуль адаптер конвертер с PL2303HX. Заказал я его на Алиэкспрес. Вот ссылка: ru.aliexpress.com/item/PL…PL2303HX/32583699491.html
Стоимость за штуку – 49р08коп… Минимальная партия – 5 штук. Итого 250 рублей…

Что нужно сделать с адаптером.
1. Распаковываете и берёте в руку. Берёте кусачки и откусываете две ножки (+5 В и +3.3В). У нас остаются 3 ножки. (Земля, RXD, TXD)

2. Нужно обязательно удалить два светодиода (синий и зелёный свет). Они показаны на фото. Помечены красным квадратом.

Читайте также:  Быстрая зарядка в авто

Они маленькие . Удалял их следующим образом. Т.К. паяльника с таким жалом у меня нету то я брал фотик. Ставил его на штатив. Штатив закреплял на столе. Делал максимальное увеличение. Получается электронная лупа. Потом брал канцелярский нож. И самым кончиком подковыривал пайку потихоньку слой за слоем снимал олово до тех пор пока не смог зацепиться за светодиод и выломать его. Потом всё кончиком ножа подчистил. Кто сможет паяльником – ради бога.
3. Потом напаял провода. Заизолировал их. И всё это поместил в термотрубку.

4. Собираем разъём. Там не на пайке. Там штырки под обжим их пассатижами. Вставляем и фиксируем штырки как на фото.

5. Всё кабель готов.
Теперь нужно установить драйвера.
1. В адресной строке браузера наберите слово – Prolific. Короче не маленькие. Интернетом пользоваться умеете. Скачиваете дрова под свою систему. Устанавливаете.
2. Ссылка к примеру —

Теперь как его проверить?
1. Т.к у всех уже стоит W7 и выше то там в ОС уже нет этой проги. А нам нужна программа « hypertrm ». В интернете найдёте. Там их куча. Ну вот к примеру:
sysadminblog.ru/admin/201…na-windows-7-8-81-10.html
2. Запускаете терминал. Далее смотрим видео или наоборот сначало смотрим…

Программа для настройки ГБО — TamonaGAS. Скачать можно тут с официального сайта: tamona.lt/ru/software/tamonagas/

В продолжение темы хочу поделится печалькой и как я её решил.

Кабель я сделал с ЧИПа 2303. Процесс пайки я писал тут. Почитайте мою ленту. В двух словах: Собрал кабель. Он вообще не видит мозг. Порылся в нете на этом форуме вычитал что надо выпаять на плате два светодиода. Я о них писал выше. Я так понимаю они стоят паралельно и дополнительно шунтируют по нагрузке. Выходным каскадам на ЧИП не хватает мощности при этом сигнал падает ниже нижнего. И мозг не видит. Выпаял диоды. Соединение неустойчивое. Оно то есть то нет. Автокалибровку делал — ругался на чём мать стоит. Срывается соединение и хоть ты кол на голове чеши. Хорошо думаю. Надо двигаться в этом же направлении а именно увеличивать нагрузочную способность выходных каскадов. Надо сделать что то типа буферного усилителя (устройства). Т.к на USB уже есть 5 В и на плате PL2303HX Prolific они выводятся то почему бы их не использовать для питания ТТL микросхемы. Связь 2303 с мозгом происходит на TTL уровнях. Поэтому я использовал К155ЛА8, можно К155ЛА3. Это 4 элемента логики 2И-НЕ. Что-бы не менять полярность импульсов я спаял 2 элемента на вход 2 элемента на выход.RX — это вход TX — выход. Первое же подключение меня обрадовало. Соединение устойчивое и не срывается.

Читайте также:  Какое масло использовать для гидравлических домкратов

Телефоны для заказов/справок: (029) 661-47-26 — ГБО, подогреватели

(029) 660-26-26 — Автосигнализации, парктроники

ПОИСК ПО БРЕНДАМ

Газобаллонное оборудование и комплектующие к нему:

Комментировать
0 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
No Image Автомобили
0 комментариев
No Image Автомобили
0 комментариев
No Image Автомобили
0 комментариев
Adblock detector