No Image

Установка блокировки дифференциала на ваз

СОДЕРЖАНИЕ
0 просмотров
11 марта 2020

Всем привет!
Давно мечтал поставить сей девайс и вот, свершилось. Поднакопил, часть суммы подаренной на ДР тоже использовал (я тут не так давно состарился (не путать с "повзрослел") еще на один год)) и заказал с clubturbo.ru и спустя неделю уже несся устанавливать))

Почему оставил то же самое трансмиссионное масло.
Исходя из инструкции, приложенной к самоблоку (да-да, иногда я читаю инструкции)), опыта других людей и отсутствия необходимости жесткой эксплуатации самоблока решил и дальше заливать в трансмиссию Shell Spirax S5 ATE 75W90, GL-4/5. Тем более что в результате вскрытия узлов трансмиссии (КПП и моста) негативного влияния этого масла на эти самые элементы не обнаружено. Прав я был или нет, покажет время и вскрытие)

Пожалуй хватит прелюдий, перейдем к процессу установки. Заодно и посмотрим как устроен штатный дифференциал.
Дополнительно было куплено:
— трансмиссионное масло (Shell Spirax S5 ATE 75W90), 512.05р.;
— сальник редуктора (2101-2402052), 26.6р. К слову, сальник лучше использовать "рыжий", я такого к сожалению не нашел. Можно было использовать Шнивский, только там нужно укорачивать пружину и я его тоже не нашел нормального));
— распорная втулка главной пары редуктора (2101-2402029), 93.1р.;
— прокладка редуктора (2101-2402070), 19р.;
— фланец хвостовика дифференциала (2123-2201100), 204.25р.;
— маслоотражательное кольцо дифференциала (2101-2402075), 5.7р.
— герметик и резьбовой фиксатор были куплены уже давно.
Фланец и маслоотражатель покупал просто на всякий случай, чтобы не метаться потом в поисках. Ступил что-то и не купил сразу подшипники дифференциала (2101-2402041 и 2101-2403036). Хотя и родные еще вполне пригодные и не гудят как ни странно. Может и заменю во время замены масла, пардон за каламбур)

Удобнее всего проводить все работы на подъемнике или в гараже с ямой. Но у меня такого удовольствия нет, как обычно все в полуполевых условиях. Зафиксировал авто, поддомкратил обе стороны задней оси и поставил на опоры. Вернее, подложил под концы моста (в районе крепления амортизаторов) обрезки бруса.
Сливаем масло из картера заднего моста и откручиваем кардан от хвостовика дифференциала. Для этого нужно зафиксировать кардан (достаточно поставить на ручник) и открутить четыре болта рожковым ключом на 13. Ослабляем гайку хвостовика ключом либо головкой на 24. Предотвратить проворачивание гайки можно с помощью того же ручника либо вкрутив два болта во фланец и вставив между ними (болтами) что-нибудь наподобие монтажки:

Далее, скидываем колеса, барабаны и полуоси. Тут алгоритм такой же как и при замене подшипников полуосей, не буду на этом останавливаться.
Затем снимаем дифференциал. Для этого нужно открутить восемь болтов по периметру корпуса дифференциала. И вот, дифференциал у нас в руках. Тут следует быть осторожным, иначе диф может внезапно оказаться и на голове или любой другой части тела)

Разбираем дифференциал. Тут желательно иметь тисы. Т.к. у меня такого добра тоже нет (кстати, пора бы и купить), то на помощь мне пришел обычный поддон из-под керамзитоблоков)) Окончательно выкручиваем регулировочную гайку, снимаем фланец, вынимаем сальник и все что прячется за ним (маслоотражатель, распорная втулка и пр.). С обратной стороны тоже все разбираем, не забывая при этом отмечать что где стояло. Для упрощения снятия подшипников на корпусе самого дифференциала сделаны специальные канавки (на фото ниже их видно), нужно просто туда вставить вороток и слегка постучать. Хотя на самом деле это углубления для лап съемника. Головкой на 17 откручиваем восемь болтов ведомой шестерни:

Получается как-то так:

Все детали тщательно протерты, корпус редуктора тоже слегка почистил.

Прикручиваем ведомую шестерню на самоблок и выкручиваем транспортировочные винты. Болты ведомой шестерни на всякий случай посадил на резьбовой герметик. Хотя, это пожалуй лишнее. Устанавливаем подшипники. Ну и собираем все в обратной последовательности.

Перед установкой фланца хвостовика не забудьте и не потеряйте шайбу фланца (2101-2201106)! Она часто остается на корпусе старого фланца или просто теряется. Сам фланец меняется в случае выработки на корпусе (место прилегания сальника) либо повреждении.
Ну и устанавливаем редуктор на свое законное место предварительно промазав соединение формирователем прокладок либо с прокладкой и герметиком. Я выбрал второй вариант по привычке уже.

Заливаем масло и начинаем затягивать гайку хвостовика. Как удержать фланец от проворачивания я описал выше. Затягивать рекомендуется постепенно, динамометрическим ключом. Сначала затягиваем моментом 120Нм, проворачиваем фланец рукой и проверяем на наличие люфтов. Каких либо заеданий и или повышенного сопротивления вращению не должно быть. Если имеются люфты тянем еще на 20-30 Нм. Окончательный момент затяжки не должен превышать, если не изменяет память, 255Нм. Иначе распорная втулка лопнет или расплющится слишком сильно. Ну и подшипникам потом быстро придет полярная лисичка. Кстати, при покупке распорной втулки стоит обратить внимание на качество исполнения самой втулки. Если внутри втулки присутствует сварной шов, можно смело возвращать её обратно. Распорная втулка, к слову, здесь выполняет функцию своего рода фиксатора (ну или прижимной пружины, кому как нравится) и не дает гайке хвостовика откручиваться. И еще, при затяжке гайки следует учесть что сама втулка какое-то время будет "сопротивляться" сжатию.
Итак, дифференциал на месте, гайка затянута. Прикручиваем кардан, устанавливаем на место полуоси и колеса, спускаем машину с "постамента". Ну и несемся тестировать, само собой, что я в общем-то и сделал на следующее утро. Тестировал по самым грязным и глубоким лужам, ехал за трактором по грязище, лазил в поле. Короче говоря, пока на пузо не посадил не успокоился)) Пришлось "лебедиться" даже. Особой нагрузки сразу старался не давать, потому пожалуй и засел. Кстати, про нагрузки и прочее. Свыше 80-90 км/ч пока не гоняю, боком пока не езжу. Обкатываю, изучаю поведение на разного рода покрытиях. И через полторы — две тысячи км нужно будет заменить масло.
На данный момент впечатления только положительные и примерно такие:
— при старте и последующем разгоне на скользком покрытии либо при "стритсракер — старте" пробукса нет совсем, либо минимальный, без существенного сноса задней оси;
— подъем в гору заметно увереннее;
— прохождение луж, грязи и прочих труднопроходимых участков гораздо легче;
— при прохождении поворотов и маневрировании каких-либо трудностей не замечено, скорее наоборот, авто легче "вкручивается" в поворот. Но тут следует учесть что привод в данном случае задний и у нас пока продолжение осени и асфальт чистый. При прохождении поворотов со льдом или грязью замечен хорошо управляемый и в принципе предсказуемый (опять же по причине заднего привода скорее всего) занос. И то если входить в поворот с "тапкой в пол". Повторюсь, пока идет обкатка стараюсь резких маневров не совершать. Тут пожалуй стоит еще учитывать "левел" водителя, как бы нескромно ни звучало оно с моей стороны)
По ощущениям вроде пока все, если вспомню еще какой нюанс — добавлю.
И по косякам. При затяжке гайки хвостовика имели место мои криворукость и лень. Немного не дотянул гайку, короче говоря. Да и не удобно как-то затягивать гайку лежа. Ну и как следствие появилось некое "вытье" главной пары при торможении двигателем и движении накатом. Этот момент, кстати, очень часто (особенно в некоторых автосервисах) путают с выходом из строя подшипников дифференциала и полуосей. Тем самым стоимость ремонта заметно увеличивается. Так вот, сей косяк я успешно исправил уже на эстакаде. Тут пожалуй стоит поделиться инфой с земляками) Эстакада находится на ул. Сельская Богородская, в гаражном кооперативе напротив (т.е. через дорогу) от въезда в "Райский берег". Въезд не очень удобный, но всё же. Охранник, кстати, сначала поинтересовался как я вообще сюда пролез)) Стоимость часа использования эстакады около 50р. Но тут есть нюанс ©. Охранник обязательно подойдет и поинтересуется что же вы там делаете. Тут нужно оперативно брать инициативу в свои руки и завязать беседу (с задумчивым видом желательно) со слов типа "Довели Страну…", дальше участие в разговоре не понадобится. Нужно только иногда кивать и поддакивать)) Вероятность бесплатного, ну или в крайнем случае весомой скидки, значительно увеличивается)) Лично я воспользовался членской книжкой тестя)) Благо он исправно платит за гараж.
Вот как-то так. Если выяснятся еще какие-либо нюансы или проблемы, запись будет обновлена. Ну и в случае необходимости уточнения или обнаружения ошибок в тексте.
Спасибо за внимание!

Читайте также:  Знак общая масса автомобиля

Как самостоятельно установить блокировку дифференциала на ВАЗ

То, как автомобиль ведет себя на дороге, преодолевая различные трудности и препятствия, является одним из важных аспектов для любого водителя. Важную функцию при этом выполняет дифференциал, который иногда себя никак не оправдывает. Чтобы увеличить проходимость авто, можно заблокировать дифференциал, но это крайняя мера. Перед тем как приступать к такому тюнингу, необходимо помнить о некоторых важных моментах.

Дифференциал – что это

Дифференциал представляет собой ступенчатый редуктор, который передает крутящий момент на колеса от мотора. Дифференциал может быть закрытым, полуоткрытым и открытым. Иногда его блокировка является необходимостью, например, если сильно ухудшается управляемость машиной, или, когда покрышки начинают изнашиваться неравномерно. На колеса подается одинаковый крутящий момент, но они на плохой дороге или пересеченной местности могут проходить разные расстояния и с различной скоростью. Поэтому требуется разделить колеса, чтобы они имели раздельный крутящий момент.

Такой тюнинг может иметь существенное негативное последствие. Момент направляется на колесо, где вращение происходит с минимальным сопротивлением. На хорошем дорожном покрытии распределение одинаковое. Однако если одно колесо пробуксовывает, а второе останется на хорошем покрытии, то нагрузка кардинально изменится. Крутящий момент будет отдаваться колесу на льду (поскольку оно пробуксовывает), а то, которое на асфальте, может вообще остановиться. Именно этот факт негативно сказывается на управляемости и проходимости машины.

Дифференциал необходим только на прямой дороге и поворотах, а на пересеченной местности он даже вредит, поэтому необходима установка его блокировки. Это позволит направить усилие на колесо, у которого осталось сцепление с поверхностью, сохранив управляемость машины.

Виды блокировки

В автомобилях ВАЗ не предусмотрена установка штатной блокировки дифференциала до десятой модели, поэтому установку системы на такие авто надо проводить самостоятельно. Существует четыре варианта блокировки, при этом категорически не рекомендуется устанавливать преднатяг редуктора или заваривать сателлиты.

Читайте также:  Белорусские номера машин в россии

Варианты систем:

Планетарная Планетарный редуктор, имеющий специальное дополнение – сателлиты поменяли на цепочки шариков. Механизм срабатывает в результате различия между нагрузкой и тягой силового агрегата. Один из самых экономически выгодных вариантов.
Винтовая (или червячная) Является надежным, выносливым и долговечным вариантом. По прямой вращение винтов свободное, но при появлении разницы полуосей винты перестраиваются и затем фиксируются, включается блокировка. При выравнивании вращения винты возвращаются в начальное положение. Время срабатывания зависит от конструкции винтов. В качестве смазки может использоваться любое масло для трансмиссии.
Вязкостная муфта (вискомуфта) По принципу действия аналогичен дисковому механизму, но в редукторе применяется много липких дисков. Они находятся в вязкой силиконовой жидкости, которая твердеет при сильном нагревании в результате увеличения угловой скорости. Это приводит к жесткому сцеплению дисков. Блокировка срабатывает плавно и действует, пока вращение колес не будет одинаковым. Этот вариант не нуждается в частом обслуживании, но очень важна герметичность полости с жидкостью. Кроме того, блокировка не подходит для «вазов», поскольку эффективна только при кратковременной пробуксовке.
Дисковая В дифференциал устанавливаются муфты, они проворачиваются неодинаково. При разной скорости увеличивается трение между элементами и происходит блокировка. Использовать этот метод можно только при заливке трансмиссионного масла. Есть у этого способа и некоторые недостатки, например, требуется часто регулировать сам механизм.

Постоянная блокировка необходима только для больших автомобилей на постоянном бездорожье. В остальных случаях надо учитывать ряд особенностей. Например, для модели 2110 дисковый редуктор не станет самым лучшим вариантом, поскольку требует постоянного обслуживания и использования специального масла. Также постоянное трение повышает расход топлива и ухудшает управляемость машины, а сами узлы на плохой дороге быстро изнашиваются.

Вискомуфта отличается высокой инерционностью, поэтому механизм перегревается и срабатывает с задержкой. Для бездорожья она не подходит, только для городских улиц. Конструкция дорогая и сложная, поэтому понравится не всем.

Винтовые и планетарные механизмы являются самыми актуальными. Они отлично себя зарекомендовали на пересеченной местности и заснеженных дорогах, но не подходят для бездорожья.

Виды блокировки

Существует три вида блокировки:

  1. Частичная – защищает от пробуксовки, но не отличается высокой интенсивностью. Представляет собой автоматическую систему, которой не требуется контроль водителя. Умеренно загружает трансмиссию и защищает ее от преждевременного износа.
  2. Автоматическая – работает постоянно и автоматически подстраивается под вождение. Не требует включения водителем, легко устанавливается, однако надо прилагать больше усилий на поворотах. Из-за постоянной работы автоматики возникает сильный шум шин на поворотах, слышны щелчки при входе в сцепление шестерней системы.
  3. Ручная – включается водителем при помощи переключателя. Затем срабатывает ограничительный узел, который блокирует распределение крутящего момента. Водитель сам определяет необходимость использования системы, она долговечная и эффективная. Водитель вынужден отвлекаться на включение системы, что часто случается в очень сложных условиях. Также важно помнить, что систему необходимо отключать на ровной дороге, в противном случае дифференциал может выйти из строя. При монтаже системы надо установить ограничитель и систему его активации.
Читайте также:  Нива шевроле свечи зажигания отзывы

Для многих автовладельцев именно ручная система активации блокировки является наиболее оптимальным вариантом.

Установка блокировки дифференциала

В зависимости от выбранной модели блокировки и способа ее активации, система может обойтись в 10-50 тысяч рублей (в некоторых случаях даже больше). Необходимо приобрести дополнительные материалы, возникают и другие расходы. Стоимость установки на СТО также очень высока. Именно поэтому многие автовладельцы проводят все работы самостоятельно, выполнив следующие требования:

  • авто загоняется на эстакаду или яму, после чего обязательно фиксируется;
  • снимаются колеса, тормозные барабаны, полуоси, карданный вал и редуктор;
  • устанавливается механизм блокировки;
  • проводится сборка и установка всех элементов в обратном порядке.

В действительности, установка не сложная для водителя, который хорошо разбирается в автомобиле. При этом обязательно требуется помощь напарника.

Пошагово процесс установки блокировки выполняется следующим образом:

  1. Поднимается задняя ось.
  2. Снимаются колеса, суппорта, диски тормозов и полуось.
  3. Сливается масло из редуктора, раскручивается кардан хвостовика редуктора и его корпус, вынимается сам редуктор.
  4. Разбирается узел – откручиваются крепления подшипника, снимаются стопоры регулировочных гаек и зубчатый венец планетарной передачи (затем можно промыть конструкцию керосином).
  5. Устанавливается зубчатый венец на блокировку и подшипники.
  6. Помещается на посадочное место в сборе блокировка с подшипниками.
  7. Вкручиваются регулировочные гайки, регулируется зацепление редуктора, устанавливаются стопоры регулировочных гаек.
  8. Устанавливается прокладка редуктора, все монтируется в обратном порядке – редуктор, полуоси, кардан, колеса.

На последнем этапе заливается масло. Для клапанной пружины можно сделать втулки из бронзы. В результате всех действий в авто должна увеличиться проходимость и динамичность разгона. Но вот на большой скорости удерживать машину становится сложнее, увеличивается склонность к заносам, поэтому предварительно надо хорошо подумать – а необходима ли вам такая блокировка?

Давно было в планах поставить самоблокирующийся дифференциациал. Но были сомнения.
Все сомнения пропали после испытаний самоблока на багги, где он показал себя великолепно!
Поскольку специально коробку снимать не хотелось, то ждал подходящего момента. И он настал — сломалась пружина в механизме выбора передач на заднем ходе.
Теперь уже вариантов не было — снимать однозначно, т.к. надоело при парковке или выбирать такую постановку, чтобы не пользоваться ЗХ, или толкать руками машину назад, когда забывал о том, что ЗХ нет.

Купил самоблок Автоспринтер, такой же, как стоит на багги, с преднатягом 5. Хотя все эти преднатяги такая ерунда, он очень быстро уменьшается и это даже к лучшему, иначе нормально ездить на переднем приводе практически невозможно!

Снял и разобрал КПП, заодно поменял все синхронизаторы и все сальники, естественно после обкатки в 2000 км залил синтетическое трансмиссионное масло 75W-90.

После монтажа коробки придумал, как сделать хорошую вентиляцию картера КПП без штатного сапуна, который вусмерть задолбал уже, т.к. постоянно сопливил маслом!
Для этого понадобились: маслобензостойкий шланг, топливный фильтр, хомуты.
Теперь красота! Никаких масляных соплей, никакого повышенного давления в КПП.

И, что самое главное, машина превратилась в шикарный вездеход! Провел испытания и летом в непролазной грязище на стройке, где вперемешку был и чернозем и раскисшая глина, да щё и с гружёным прицепом. А также испытал уже зимой: снежная каша, гололёд — всё по барабану! Пока все мощные машины стоят на месте, шлифуя лёд одним колесом, я на своей доходяге уверенно, без пробуксовок ускоряюсь!

В общем, если кто-то хочет поставить самоблок, но сомневается — ставьте смело, не сомневайтесь, оно того стоит!

Единственное, что ближайшие 500-1500 км управление будет мегачуткое, малейшее шевеление рулём и машина уже летит в ту сторону! Поэтому руль надо держать очень крепко! После обкатки и притирки такая ситуация смягчается и управление становится более адекватным.

И до кучи, пока возился с КПП заодно поменял крабы на ромашковые. Об этом я тоже давно мечтал и хотел их изготовить сам, но потом в тюнинговом магазине мне попалась готовая пара за 600 рубликов. Поэтому не стал сам ничего колхозить, а поставил покупные крабы. Они, кстати, сдвинули колеса немного вперёд и ушла моя давнишняя проблема — при резком торможении нестандартно большие колеса шоркали об заднюю часть колесных ниш.
Правда ещё пришлось переделать защиту двигателя, т.к. она с этими крабами нормально не вставала. Срезал болгаркой старые места крепления защиты, а крепление сделал непосредственно к низу телевизора, он у меня усилен 3мм листом железа.

Комментировать
0 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
No Image Автомобили
0 комментариев
No Image Автомобили
0 комментариев
No Image Автомобили
0 комментариев
Adblock detector