No Image

Замена маслосъемных колпачков бмв

0 просмотров
11 марта 2020

Всем добрый день!

После покупки двигатель масло не брал вообще, потом стал брать 200 гр/1000км, потом 500гр/1000км. Я провел ряд работ влияющих на расход масла, дабы исключить не нужные факторы. Изучив процесс замены колпачков, решил самостоятельно их заменить.
После записи Славы, заказал себе шаблоны для установки распред.валов.
А с приходом жаркого лета заменил масло в двигателе с 5в-40 на 10в-40. Заодно хотел снизить расход масла, дабы не засирать мотор и катализаторы продуктами горения масла. Но покатавшись не много расход масла увеличился до 1л/1000км! В срочном порядке заказал необходимые запчасти и поставил машину на ремонт.
Были куплены запчасти:
1. Прокладки под болты крепления крышки клапанов (11121437395) — 15 шт;
2. Прокладка крышки клапанов (11 12 0 030 496) фирмы Victor Reinz, с покупкой выручил Руслан;
3. Заглушка Vanos (11 36 1 433 513) в количестве 2шт (оригинал);
4. Прокладка под Vanos (11 36 1 433 817) в количестве 1шт (оригинал);
5. Уплотнительное кольцо пустотелого болта шланга подачи масла в Vanos (32 41 1 093 596) в количестве 2шт (оригинал);
6. МСК (11 34 9 064 457) я брал Victor Reinz в количестве 24шт.
Делать собрался все сам, так как в СТО ценник ломят за работу такой, что ехать к ним на ремонт смысла не вижу.
Сняв крышку клапанов зафоткал метки. Они не совпали.

До меня уже лазили в мотор на замену колпачков, запчасти, которые использовались во время ремонта не ахти какого качества. Предполагаю, что самый дешевый вариант. Прокладка под крышкой клапанов стала уже пластмассовой и в нескольких местах при снятии крышки просто развалилась. Масло, которое, залил при последней замене, очень сильно меня расстроило.Во-превых зимой очень много конденсата на крышке заливной горловины. Читал, что это еще вызвано большим содержанием серы в масле. Во-вторых еще и засрало после себя пол мотора остаточными продуктами. Хотя пробег на масле составил около 10 000 км.

Разобрать все не составило труда. Единственное не подошла торкс-головка №8 к шпилькам крепления звезды цепи распред.валов. Сгонял купил подходящего размера.

Промаркировал все гидрики в постелях, чтобы ни чего не перепутать и добрался до места установки самих колпачков. В моменты рассухаривания пользовался магнитом, дабы не потерять сухарики. Как пояснил Костя в момент рассухаривания они могут выстрелить куда попало. Единственная трудность с которой столкнулся, это установка сухариков на место после замены колпачков.

Далее получился еще один не учтенный момент. Разобрал узел Vanos для промывки обнаружилось, что тефлоновым колечкам пришел кабздец. Поршни гуляли так, как будто этих резинок не было вообще. Люфт поршней Vanos на распред.валах был настолько мизерный, что в принципе на него можно было не обращать внимания. И тут пришлось заказывать рем.комплект Vanos (HERMANN 11361440134). Казалось бы куда проще, заказал — привезли — установил, но на этом все не закончилось. Заказ неделю не обрабатывали, в виду чемпионата по футболу. По итогу они выслали, но где-то по пути он потерялся. Пришлось искать в другом месте. В итоге ремонт затянулся на три недели…

Читайте также:  Как притереть распылитель форсунки

В состав комплекта входит:
1. Комплект тефлоновых колец поршней Vanos двух размеров;
2. Комплект резиновых колец поршней Vanos двух размеров;
3. Непонятно для чего лежала баночка со смазкой;
4. Два колечка для пластиковых заглушек на Vanos;
5. Комплект болтов крепления крышек Vanos.
Фото процесса замены делать не стал. Съездил на СТО для того, чтобы разобрать поршни Vanos пневмопистолетом. Затянуто было от души. В моих гаражных условиях разобрать их не получилось. Как я только не пробовал. Чтобы убрать незначительный люфт, сточил колечки всего на 0,2мм. После чего можно было окончательно производить сборку. Единственное на чем хочу заострить внимание, это процесс установки тефлоновых колец. Дабы не порвать колечки, я их нагревал до температуры 80гр.С для придания им эластичности. Немного моторного масла и они на месте.

Время шло, запчасти нет. После переделки щупа и промывки лабиринта в крышке клапанов, остались еще элементы системы КВКГ, в которые я давненько уже не лазил. Все разобрал, промыл, в клапане проверил состояние резинового клапана.
По пути пока снимал элементы КВКГ, снял и промыл ДМРВ, Disу, дроссель, клапан ХХ. Потом решил, что надо вернуть на место свой комплект форсунок. Сделал все как я уже делал в своей записи с резервным комплектом. Состряпав гаражный "стенд" промыл все форсунки очистителем карбюратора.

Раз снял навесное впускного коллектора, форсунки… За одно снял и впускной коллектор. Тем более что оставалось открутить несколько болтов… После снятия обнаружилось, что прокладка под впуском стояла еще родная (с завода-изготовителя). Рассохлись и развалились шланги на клапане системы продувки катализаторов, различные резиновые заглушки.

В итоге опять за зап.частями…

Промыл впуск изнутри и установил всё на свои места. Окончательно собрав мотор наступал момент запуска… как говорится проверка правильности сборки.

Но жизнь внесла свои коррективы. И запуск двигателя отложился еще на неопределенное время…
Мотор крутился стартером, но долгожданного пуска так и не произошло. Я три раза снимал крышку клапанов перепроверяя метки установки фаз газораспределения. Двигатель крутился стартером так, как будто не было компрессии в цилиндрах. Итоговый замер показал следующие данные:
№1 — 1,7 атм.
№2 — 2,4 атм.
№3 — 2,7 атм.
№4 — 1,8 атм.
№5 — 2,8 атм.
№6 — 1,4 атм.
Три часа поиска правды "куда делась компрессия в цилиндрах" привело к мнению, что это гидрики. В виду того, что машина простояла более трех недель после разборки и неправильное хранение гидриков привело к тому, что масло с них вытекло. Перед установкой я не убедился в том, что они все в минимальном положении регулировки и просто их установил и собрал мотор.
Было несколько вариантов решения сложившейся проблемы:
1. Разобрать все опять, прокачать гидрики;
2. На галтук и в путь пытаться завестись;
3. Крутить до талового, пока их не продавит маслом.
Первый вариант занимал много времени, да и честно говоря не охото было лишний раз лесть в отлаженный механизм. Второй вариант отпадал сразу, т.к. у меня АКПП. Третий вариант был под сомнением ввиду того, что давление масла создаваемое при вращении стартером было незначительное и его могло не хватить для прокачки гидриков. В итоге после двух дневных попыток прокрутки стартером мотор завелся. После попадания моторного масла во все необходимые места была совершена пробная поездка.
Итог: эластичность двигателя на малых оборотах стала на много лучше, тяга увеличилась, упростился запуск двигателя с ключа — как говориться стало с "пол пинка", снизился расход топлива. За расходом масла буду наблюдать по мере пройденного километража.

Читайте также:  Марк 2 2000 года

В ПрофиСервисКлуб пригнали на диагностику и ремонт BMW X6 мотор n63. Ремонт прошел в несколько этапов:

  • Диагностика BMW X6
  • Замена маслосъемных колпачков
  • Параллельно переуплотнение турбин
  • Вырезали катализаторы и перепрограммировали ЭБУ двигателя на режим без катализаторов

В процессе диагностики BMW X6 5,0 выявлен повышенный расход масла двигателя. Сняты свечи зажигания (на них масло на резьбе). Провели проверку видеоэндоскопом камер сгорания и днища поршней. В принципе по всем симптомам понятно, что нужна замена маслосъемных колпачков, но перепроверить, что цилиндры не повреждены, нужно обязательно. На видео видно большое количество нагара на днище поршня.

Помимо расхода масла на этом X6 присутствовала неисправность — неравномерная работа двигателя на холодную, при этом был четкий запах бензина из выхлопной трубы. По результатам электронной диагностики (в частности тестирование топливной системы высокого давления на холодную) было выявлено, что не держат давление топливные форсунки первого ряда цилиндров. По технической рекомендации BMW AG, если индекс номера ниже 11, обязательна замена всех форсунок.

Для устранения повышенного расхода масла меняем маслосъемные колпачки и блоки вентиляции картерных газов в клапанных крышках. Для этого необходимо двигатель демонтировать и снять головки блока цилиндров. Во время демонтажа обнаружено:

  • начало разрушения катализатора первого ряда цилиндров
  • турбина первого ряда цилиндров пропускает газы наружу (следствие оседания масла в катализаторе, создается повышенное противодавление выхлопных газов в катализаторе, хотя внешне структура сетки катализатора выглядит вполне рабочей)

Решено разобрать и переуплотнить турбину, а катализаторы удалить и перепрограммировать ЭБУ двигателя на безкатализаторный режим, заменить все топливные форсунки и свечи.





Вернемся к замене маслосъемных колпачков на двигателе N63. Сняты головки блока цилиндров, еще раз перепроверили зеркала цилиндров — задиров нет, разбирать мотор полностью не видим смысла и процедура в итоге выйдет дешевле. Очистили днища поршней. На клапанах и фасках виден нагар, его счищаем и притираем клапана. Меняем маслосъемные колпачки, и процесс запускается в обратную сторону — сборка.






На этом видео просаженный гидрокомпенсатор (который 1-й — прижимается пальцем) и рабочий (жесткий). Такой гидрокомпенсатор обычно является причиной стука в верхней части двигателя на холодную. Меняется на новый. Из 32 штук таких неисправных – 8.






Клапана и фаски очищены от нагара и притерты друг к другу. Головки блока цилиндров собраны и установлены на мотор. Фазы газораспределения выставлены. Собраны клапанные крышки. Турбины приведены в порядок: разобраны/собраны, переуплотнены и отбалансированы. Катализаторы удалены. Вместо них – пламягасители. Заменены гофры на обоих катализаторах. Катализаторы установлены на мотор. Все практически готово для установки на авто.

Читайте также:  Тойота центр ясенево отзывы

После сборки делаем перепрограммирование на безкатализаторный режим! Мотор работает прекрасно.

Приезжайте на ТО, следите за своими железными конями!

Давно хотел заменить маслосъемные колпачки и установить ремкомплект ваноса. И вот день настал.

Необходимые запчасти (на фото много лишнего):

Прокладка клапанной крышки — Elring 302350
Уплотнительные резинки клапанной крышки — Elring 436010 x15
Прокладка крышки Vanos — Elring 147660
Маслосъемные колпачки — Goetze 2430614750 x2
Ремкомплект ванос — vanos-bmw.ru

Далее инструмент который пригодился:

Рассухариватель от ВАЗа
Инерционный съемник маслосъемных колпачков.
Магнитная указка.
Пара трещоток
Различные удлинители и карданчик
Головки — 8, 10, 11, 13, удлиненная 10, E10.
Отвертки – PH2, T30
Рожковые ключи 10, 19, 32
Динамометрический ключ Licota 6-30 Нм (для гайки ваноса нужен на 40Нм, докрутил от руки)
Разводной ключ — использовал для прокрутки распредвала, не нашлось ключа на 24.
Штангенциркуль
Самодельная оправка для фиксации распредвалов, писал о ней ранее Приспособление для фиксации распредвалов 11 3 240
Наждачная бумага Р400
Герметик Victor Reinz Reinzosil
Белый маркировочный карандаш.
Обезжириватель, карбклинер.

Дам несколько ссылок, чем руководствовался при ремонте:

Далее мои фото с комментариями:

Снимаем моторный пластик, откручиваем пропеллер, катушки, свечи.
Откручиваем клапанную крышку.

Отсоединяем клапан ваноса и снимаем моторную петлю

Выставляем коленвал и распредвал по меткам. Первый цилиндр в ВМТ, кулачки смотрят друг на друга.

Откручиваем корпус ваноса.

Откручиваем или ослабляем звезду выпускного распредвала.

Вдавливаем и фиксируем натяжитель. Чтобы вытащить ванос нужно повернуть выпускную звезду по часовой стрелки. Спец инструмента у меня нет. Между звеньев цепи вставил тонкую отвертку и рычагом от натяжителя немного прокрутил ее, одновременно вытаскивая ванос.

Из под ваноса потечет масло, поэтому хорошо накрыть ремни.

Снимаем упорный диск, под ним тарельчатая пружина и еще один диск.

Снимаем звезды вместе с цепью. Заодно, чтобы не мешался, открутил натяжитель.

Не спеша в много приемов ослабляем и откручиваем распредвалы.

Снимаем распредвалы вместе с пастелями, гидрики упадут на клапана.

Далее самый муторный процесс: рассухаривателем продавливаем пружину, магнитной указкой снимаем сухарики и достаем пружину.

Снимать старые колпачки пробовали разными плоскогубцами, кусачками, узкогубцами. Снимаются, но очень тяжело, дубовые и прикипевшие. Друг нашел в гараже жигулевский инерционный съемник маслосъемных колпачков (на первом фото слева), пришлось только немного его расточить болгаркой. Дело пошло значительно быстрее!

Новый колпачок одевается легко, ставим на место пружину, продавливаем ее и засухаривем. Вставлять сухарики тоже достаточно неудобно.

Порядок цилиндров: 1-6, 2-5, 3-4. После каждой пары нужно прокрутить коленвал, чтобы нужные цилиндры встали в вмт, и мы не потеряли клапан 🙂 Для удобства в свечное отверстие нужного горшка вставляем длинную отвертку и смотрим как она ползет вверх.

Была полуторачасовая пауза, прое… потеряли один сухарь… Нашли, после этого складывали сухарики на большой магнит. Так что аккуратнее!

С начала делали по одному, ближе к концу, наловчившись по четыре сразу.

Комментировать
0 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
No Image Автомобили
0 комментариев
No Image Автомобили
0 комментариев
No Image Автомобили
0 комментариев
Adblock detector