No Image

Замена поршневых колец рено логан

0 просмотров
11 марта 2020

Установка поршневых пальцев

Поршневые пальцы плотно запрессовываются в верхние головки шатунов и имеют плавающую посадку в поршнях. Для запрессовки поршневых пальцев используйте комплект приспособлений Mot. 574-22, содержащий:

— подставку для поршня (S);

— оправки для извлечения пальцев.(1);

— установочные стерхни (А) с центрирующими приспособлениями (С);

— кольцо В18 и призму V18 из комплекта Mot. 574-23.

— состояние шатунов (они могут быть скручены и погнуты);

— поверхности контакта между вкладышами и шатунами (при наличии заусенцев удалите их хонинговальным бруском, чтобы обеспечить правильную посадку вкладыша).

Для нагрева шатунов используйте нагревательную плиту мощностью 1500 Вт.

Уложите верхние головки шатунов на нагревательную плиту.

Обеспечьте плотное прилегание поверхности верхней головки шатуна к плите.

Для контроля за температурой нагрева шатунов положите на верхнюю головку каждого шатуна на участке (а) небольшой кусочек оловянного припоя с температурой плавления приблизительно 250°С.

Подготовка поршневых пальцев

Убедитесь, что поршневые пальцы свободно входят в соответствующие новые поршни. Используйте центрирующее приспособление С13 и установочный стержень А13.

Установите поршневой палец (Е) на установочный стержень (А), вверните центрирующее приспособление (С) до упора и затем отверните его обратно на 1/4 оборота.

Сборка шатуна с поршнем

На днищах поршней нанесены метки "Vt" (тип 1) или "Л" (тип 2), указывающие направление в сторону маховика.

При сборке поршня с шатуном следуйте приведенным ниже инструкциям:

— установите на подставку кольцо В18 и призму V18, наложите на них поршень и закрепите его имеющимся зажимом;

— удостоверьтесь, что отверстия для пальца в поршне точно совпадают с отверстием в кольце В18.

Нагревайте верхние головки шатунов, пока не расплавится припой.

Смажьте моторным маслом центрирующее приспособление и поршневой палец. Вставьте поршневой палец в поршень на подставке и убедитесь, что он свободно перемещается в осевом направлении и при необходимости восстановите соосность отверстий.

Ориентация поршня относительно шатуна

1. Цилиндры 1 и 2:

— Поршень должен быть установлен на подставке так, чтобы стрелка, выгравированная на его днище (тип 1) или метка "А" (тип 2), была направлена вверх и находилась справа от вертикальной средней плоскости поршня, а выступ (2) на днище поршня располагался внизу и слева от этой плоскости.

— Установите шатун так, чтобы стопорной выступ (3) вкладыша шатунного подшипника находился внизу и справа от вертикальной средней плоскости поршня.

2. Цилиндры 3 и 4:

— Поршень должен быть установлен на подставке так, чтобы стрелка, выгравированная на его днище (тип 1) или метка "Л" (тип 2), была направлена вверх и находилась справа от вертикальной средней плоскости поршня, а выступ (2) на днище поршня располагался сверху и слева от этой плоскости.

— Установите шатун так, чтобы стопорной выступ (3) вкладыша шатунного подшипника находился внизу и справа от вертикальной средней плоскости поршня.

Последующие операции следует выполнять как можно быстрее, чтобы избежать охлаждения шатуна. 3. Когда температура припоя достигнет точки плавления (припой превратится в каплю):

— сотрите каплю припоя;

— вставьте в поршень центрирующее приспособление;

— вставьте шатун в поршень;

— как можно быстрее вставьте поршневой палец до упора центрирующего приспособления в подставку.

4. Убедитесь, что поршневой палец остается внутри поршня во всех положениях шатуна в поршне.

— вкладыши без канавок в гнезда коренных 1, 3 и 5 и вкладыши с канавками в гнезда подшипников 2 и 4;

— боковые регулировочные полукольца коленчатого вала в гнездо коренного подшипника 3 (канавками в сторону коленчатого вала);

2. Смажьте коренные и шатунные шейки вала моторным маслом.

3. Поставьте на место крышки коренных подшипников (они помечены цифрами с 1 до 5 и эти цифры должны находиться на стороне впуска).

Ключом с головкой Тогх 14 мм предварительно затяните болты крышек подшипников с моментом 25 Нм и затем доверните на угол 47 ± 5°.

Примечание : Не забудьте нанести на участки (А) крышки коренного подшипника № 1 тонкий слой герметика RHODORSEAL 5661.

4. Проверьте осевой зазор коленчатого вала. Он должен быть в пределах 0,045 — 0,252 мм при отсутствии износа и в пределах 0,045 — 0,852 при наличии износа.

Установка поршневых колец

Поршневые кольца, установленные на заводе, должны свободно перемещаться в своих поршневых канавках.

Они должны быть установлены правильно по их

1. Ориентируйте кольца на поршне, как показано на рисунке:

2. Вставьте подобранные поршни с шатунами в блок цилиндров, следя за тем, чтобы расположение и направление поршней были правильными. — Цилиндры 1 и 2:

Поршни должны быть установлены так, чтобы метка "VT" (тип 1) или метка "А" (тип 2) указывала в сторону маховика, а выступ (8) на днище поршня находился справа от оси (9).

Поршни должны быть установлены так, чтобы метка "VT" (тип 1) или метка "Л" (тип 2) указывала в сторону маховика, а выступ (8) на днище поршня находился слева от оси (10).

3. Затяните гайки болтов крышек шатунов с моментом 10 Нм и затем подтяните с моментом 43 Нм.

— масляный насос (момент затяжки болтов крепления масляного насоса 22 — 27 Нм);

— крышку сальника коленчатого вала. Для уплотнения используйте герметик LOCTITE 518. Герметик должен быть нанесен, как показано на рисунке ниже, слоем (В) толщиной 0,6 -1,0 мм;

— сальники коленчатого вала, смазав маслом их рабочие кромки и наружную поверхность. Для установки сальника со стороны маховика используйте приспособление Mot. 1129-01.

Для установки сальника со стороны привода распределительного вала используйте приспособление Mot. 1385.

5. Установите промежуточное кольцо, которое следует перевернуть на другую сторону, если на нем остались следы от старого сальника.

6. Установите на место маховик.

Болты крепления маховика необходимо заменить новыми и затянуть их с моментом 50 — 55 Нм. Затяжку производите, чередуя болты по диагонали.

Читайте также:  Как правильно почистить дроссельную заслонку

7. Установите водяной насос, уплотнив его посадочную поверхность герметиком LOCTITE 518. Герметик должен быть нанесен, как показано на рисунке ниже, полосой (С) толщиной 0,6 -1,0 мм.

— зубчатый шкив коленчатого вала;

— поддон картера. Для уплотнения его посадочной поверхности используйте герметик RHODORSEAL 5661. Ширина полосы герметика (D) должна быть 3 мм.

Примечание : Не забудьте установить новые сальники вместо двух старых сальников на обоих концах поддона картера.

Установка головки блока цилиндров

Способ затяжки болтов крепления головки блока цилиндров.

После снятия головки блока цилиндров старые болты крепления головки во всех случаях должны заменяться новыми.

Смажьте резьбу болтов и поверхность под их головками моторным маслом.

Предварительная осадка прокладки

Затяните болты головки с моментом 20 Нм, после чего доверните на угол 100 ± 6° в указанной ниже последовательности:

— затяните болты 1 и 2;

— затяните болты 3,4, 5 и 6;

— затяните болты 7, 8 , 9 и 10.

Для осадки прокладки необходимо выждать 3 минуты.

Окончательная затяжка болтов головки

1. Отпустите болты 1 и 2, после чего снова затяните их с моментом 20 Нм и доверните на угол 110 ± 6°.

2. Отпустите болты 3, 4, 5 и 6, после чего снова затяните их с моментом 20 Нм и доверните на угол 110 ±6°.

3. Отпустите болты 7, 8, 9 и 10, после чего снова затяните их с моментом 20 Нм и доверните на угол 110 ±6°.

Подтяжка болтов крепления головки блока цилиндров в процессе эксплуатации не требуется.

4. Установите: — ось коромысел так, чтобы она была обращена меткой (1) в сторону привода механизма газораспределения. При этом болты (А) размером М8х100 и М8х28,7 мм должны входить в отверстия (В);

— болты (2) крепления оси коромысел и затяните их с моментом 23 Нм. Не забывайте смазывать резьбу и поверхность под головкой болтов моторным маслом;

— крышку головки блока цилиндров, не производя затяжку ее крепежных болтов, так как это облегчит установку фаз газораспределения.

Установка ремня привода механизма газораспределения

А — Датчик, В — Индикатор, С — Соединительный провод, D — Калибровочная пружина.

1. Принцип действия прибора для измерения натяжения ремня.

Датчик позволяет обеспечить постоянную величину прогиба ремня, что достигается регулировочной ручкой (1), нажимным устройством (2) и наружными кронштейнами (3).

Сила реакции ремня измеряется устройством (4), оснащенным тензодатчиками. Деформация датчиков приводит к изменению их электрического сопротивления, которое затем преобразуется и индицируется в единицах SEEM (US).

2. Калибровка прибора для измерения натяжения ремня.

Прибор отрегулирован на заводе изготовителя, однако его калибровочные величины необходимо проверять каждые шесть месяцев.

3. Процедура установки нуля:

— Включите прибор (выключателем Е) с полностью ввернутой регулировочной ручкой (1).

— Если индикатор показывает О, следовательно прибор откалиброван правильно.

— При полном отсутствии индикации, проверьте степень заряженности аккумулятора (9 В).

— В случае индикации какой-либо другой величины, кроме нуля, вращением регулировочного винта (F) настройте индикатор на 0.

4. Проверка калибровки прибора.

— Включите прибор (выключателем Е).

— Установите упругую калибровочную пружину (Z) на датчик прибора, как показано на рисунке. Контрольные величины отштампованы на пружине сверху: (А) — минимальная величина, (В) — максимальная величина.

— Затяните регулировочную ручку (1) до положения после третьего щелчка.

При этом индикатор должен показывать величину X, находящуюся в пределах А и В (А ^ X Примечание : Возможно потребуется провести несколько предварительных проверок, прежде чем будет достигнута правильная величина. В случае постоянного получения неправильных величин за дополнительной информацией обратитесь в местный Главный офис послепродажного обслуживания фирмы.

Примечание : Комплект каждого прибора содержит собственную калибровочную пружину. Не заменяйте ее на калибровочную пружину от другого прибора.

1 — Ручка с накаткой (нажимное устройство), А — Контрольная величина на калибровочной пружине, В — Контрольная величина на калибровочной пружине, Z — Калибровочная пружина.

5. Установка фаз газораспределения. На гладкой стороне ремня изображена стрелка, показывающая направление его движения. Там же имеются две метки для установки фаз газораспределения.

— Совместите метки (N) на ремне с метками на зубчатых шкивах (L) и крышках (М).

— Пропустите ремень в правильном направлении и наденьте его на зубчатый шкив коленчатого вала.

— Установите на ремень датчик прибора Mot. 1273.

— Поверните ручку прибора на три ее щелчка.

— Натягивайте ремень приспособлением Mot. 1135-01 пока прибор Mot. 1273 не покажет требуемую величину.

Нормальное натяжение ремня по этому прибору должно быть 30 единиц SEEM.

— Затяните натяжитель, проверьте и окончательно отрегулируйте величину натяжения.

Для этого проверните коленчатый вал не менее чем на три оборота.

(1) — направление затяжки натяжителя.

— Удостоверьтесь, что величина натяжения ремня остается в допустимых пределах отклонения (± 10%).

В противном случае повторите процедуру регулировки натяжения.

Примечание : Снятый ремень повторному использованию не подлежит.

— Затяните гайку натяжителя (О) с моментом 50 Нм. Затяжка гайки натяжителя с моментом 50 Нм необходима во избежание ее возможного последующего отворачивания, что может привести к повреждению двигателя.

Регулировка зазора в механизме привода клапанов

Нормальная величина зазора на холодном двигателе:

Впускные клапаны. 0,10 — 0,15 мм

Без замены клапанов. 0,25 — 0,30 мм

При установке новых клапанов. 0,20 — 0,25 мм

Таблица. Регулировка зазора методом "качания".

Читайте также:  Какие колеса на москвич 412

Регулировка зазора по методу "полного открытия выпускного клапана"

1. Установите выпускной клапан цилиндра № 1 в положение полного открытия и отрегулируйте зазор впускного клапана цилиндра № 3 и выпускного клапана цилиндра № 4.

2. Проделайте ту же операцию на других цилиндрах, руководствуясь приведенной ниже таблицей.

Выпускной клапан в положении полного открытия

Регулируемый впускной клапан

Регулируемый выпускной клапан

3. Установите на место:

— крышку головки блока цилиндров с новой прокладкой;

— кронштейн катушек зажигания;

— провода свечей зажигания и их держатель;

— крышку привода распределительного вала;

— шкив коленчатого вала (затяните болт крепления шкива с моментом 20 Нм, после чего доверните на угол 68 ± 6°);

— датчик давления масла;

— кронштейн подвески двигателя;

— впускной трубопровод (затяните с моментом 25 Нм);

— ремень привода генератора.

Процедура натяжения ремня привода навесных агрегатов

Примечание : Натяжение производят на холодном двигателе (при температуре окружающей среды). 1. Ремень привода навесных агрегатов (модели с кондиционером).

Схема привода генератора, кондиционера и насоса усилителя рулевого управления. А — Шкив коленчатого вала, В — Шкив компрессора кондиоционера, С — Шкив генератора переменного тока, D — Шкив насоса усилителя рулевого управления, Е — Обводной ролик, Т — Натяжной ролик.

Детали привода генератора, кондиционера и насоса усилителя рулевого управления. 1 — Обводной ролик, 2 — Ремень привода навесных агрегатов, 3 — Шкив насоса усилителя рулевого управления, 4 — Насос усилителя рулевого управления, 5 — Шкив коленчатого вала, 6 — Натяжной ролик, 7 — Компрессор кондиционера, 8 — Генератор.

— Чтобы надеть ремень, поверни т е гаечный ключ влево.

— Заблокируйте натяжной ролик, используя для этого 6-мм шестигранный торцевой ключ (1).

Примечание : Проверьте, что внутренний ручей (1) шкивов остается свободным при установке ремня.

2. Ремень привода навесных агрегатов (модели без кондиционера).

Схема привода генератора и насоса усилителя рулевого управления. А — Шкив коленчатого вала, В — Шкив насоса усилителя рулевого управления, С — Шкив генератора переменного тока, Т — Натяжной ролик, -> — Точка проверки натяжения ремня.

Детали привода генератора и насоса усилителя рулевого управления (модели без кондиционера). 1 — Ремень привода навесных агрегатов, 2 — Шкив коленчатого вала, 3 — Насос усилителя рулевого управления, 4 — Шкив насоса усилителя рулевого управления, 5 — Промежуточный шкив (модели без усилителя рулевого управления) 6 — Генератор, 7 — Натяжной ролик, 8 — Стопорная гайка, 9 — Регулировочный болт.

— Приводной ремень натягивается с помощью регулировочного болта (1) (при этом нужно ослабить затяжку двух болтов крепления натяжного ролика) с последующей затяжкой стопорной гайки (2).

— Затяните болты крепления автоматического натяжного ролика. Примечание : Ремень привода навесных агрегатов имеет пять клиньев, а шкив генератора и шкив насоса усилителя механизма рулевого управления выполнены 6-ручьевыми; поэтому при установке приводного ремня обязательно нужно оставлять свободным внешний ручей шкивов (Е).

3. Для правильной установки ремня навесных агрегатов на шкивах, проверните коленчатый вал двигателя на два оборота.

4. Убедитесь, что натяжение ремня остается при этом в допустимых пределах. В противном случае, повторите процедуру регулировки.

Примечание : Снятый ремень повторному использованию не подлежит. 5. Установите:

— трубопровод системы охлаждения с новым уплотнительным кольцом;

— выпускной коллектор (момент затяжки крепления 25 Нм);

— тепловой экран (момент затяжки крепежной гайки 20 Нм).

С покупкой реношки досталась мне также проблема с движком. На холостых подтраивал. Сразу поменял свечи, стояли рено,

Прочитал в интернете, что может быть катушка, провода. Решил проверить провода визуально. В гараже выключил свет, завел движок. Смотрю ток гуляет по проводам, решил заменить. Купил комплект NGK.

С катушкой уже начал осторожничать. Думаю куплю новую, а результата ноль будет. Выброшенные деньги. Прочитал, что ее можно проверить тестером. Не помню уже подробностей, но исправная должна показывать около 7ОМ, вроде так. Проверил, так и есть. Решил подъехать в магазин и проверить новую ради спортивного. Новая показала около 12 ОМ. Я в замешательстве. Забил.

Далее подключил ELM 327. Результат: пропуск зажигания 4го цилиндра(ошибка P0304). Вооружился компрессометром. Замер показал: 4й-7очков, 3й-9очков, 2й-9.5очков, 1й-11очков. Налил в каждый цилиндр поочередно по столовой ложке масла-показания те же. Предположение, что клапана, а значит надо колоть. Опыт не большой-1раз, на дизельной восьмидесятке снимал, менял прокладку. Опять интернет в помощь. Прочитал, вроде ничего сложного. Снял голову, предположения оправдались-клапана. В 4м, где компрессия 7 очков, подгоревший.

Остальные пускали. Залил солярки, потекли сразу. Отвез к знакомым ребятам мотористам, поменяли клапан (покупал АЕ),

направляющие, сальники (victor reinz),

клапана притерли. Головку на плоскость проверили-шлифовать не пришлось. Коль разобрал стукнуло мне в голову и кольца заменить. Купил комплект MAHLE.

Заменил, только гемор был, чтоб поддон снять надо подрамник опускать. Покупал шпильку, гайки и шайбы, шпильку резал на четыре части. В отверстия для болтов крепления подрамника пушечного сала навалил, болты смазал, читал, что со временем они могут закореть.

Пробег 300тыщ, а выработки практически не было. Поршня плотнячком сидели. Движок из нутри чистейший, как новый, без каких либо нагаров, отложений и прочего. Масло ELF 5W-40 лили постоянно до меня. Фото не выложу, делал до регистрации на драйве.

Прикупил еще запчастей. Это новые болты (victor reinz),

прокладка ГБЦ (victor reinz),

кольцо под выпускной коллектор,

масло(ELF 5W-40), фильтр масляный PurfluxLS 218, фильтр воздушный (Asam №30487), фильтр салона(TSN №9.7.476). По маслу подумываю перейти на Лукойл Генезис 5w40, читал, что хвалят его. ГРМ и ролик не брал, поменяю после. Последняя замена на 264000 была.

Собирал, опираясь на руководство по ремонту и эксплуатации Рено Логан. Выдерживал все нормы по затяжке болтов, последовательности. ГРМ ставил по меткам. Метку на шкиве распредвала совмещал с латинской «D» на ГБЦ, коленвал фиксировал в ВМТ болтом крепления КПП, через специальное отверстие. Прокладку под клапанной не менял, оставил старую. Может и надо было, только я про нее забыл, а ехать покупать поленился. Потечет-заменю. Не потекла))).

Наступил ответственный момент- запуск движка. Завел. Все ОК, прогрел, прокатился- шепчет.
ELM 327-ошибок не обнаружил. Компрессию не мерял.
Теперь по затратам:
Свечи -10$
Комплект проводов-25$
Клапан-5$
Направляющие, сальники-что то около 20$
Комплект колец-40$
Болты-9$
Прокладка ГБЦ-17$
Кольцо под выпускной коллектор-1$
Прокладка поддона-4$
Герметик-6$
Масло-15$, брал у знакомого за полцены. Он машину продал, масло осталось.
Фильтр масляный-4$
фильтр воздушный-4$
фильтр салона-4$
Ремонт ГБЦ-30$
Шпилька сгайками-2$
Итого: 196 зеленых.

Рено Логан снятие головки блока (замена поршневых колец k7ja710 1.4 часть №2) — Яковлев Дмитрий

Замена поршневых колец Goetze и сальников клапанов — Рено Логан (Подготовка) — Яковлев Дмитрий

Установка поршней в цилиндры (замена поршневых колец k7ja710 1.4 часть №4) — Яковлев Дмитрий

Рено Логан снятие подрамника (замена поршневых колец k7ja710 1.4 часть №1) — Яковлев Дмитрий

Поршни не гнущие клапана на Рено

Renault Symbol (Logan) — Ремонт ГБЦ и замена поршневых колец (K7J)

Установка поршней, цилиндров и головки на двигатель Renault

"Безвтыковые" поршни СТК на двигатель Логан (К7М) — Автоканал Vovka-62

Dacia Logan 1 6 Ремонт ДВС

Замена поршневых колец и сальников клапанов.Сенс-часть 1.

Цилиндры, в которых клапаны находятся в положении конца выпуска или начала впуска Цилиндры, в которых производится регулировка зазора между клапанами и коромыслами
Комментировать
0 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
Adblock detector