No Image

Зарядка из компьютерного блока питания

СОДЕРЖАНИЕ
0 просмотров
11 марта 2020

Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня я расскажу, как переделать компьютерный блок питания в зарядное устройство для автомобильного аккумулятора. Для переделки подойдет блок питания собранный на микросхемах TL494 или KA7500. Другие блоки питания, к сожалению, переделать таким способом не получится.

У каждого блока питания имеется защита от повышения напряжения и короткого замыкания, которую надо отключить.

Чтобы отключить защиту надо перерезать дорожку от Vref +5v которая подходит к 13, 14 и 15 ноге микросхемы. После этого блок питания будет запускаться автоматически при включении в сеть.

Теперь сделаем блок питания регулируемым. Удаляем два резистора R1 28,7 кОм и R2 5,6 кОм. На место резистора R1 ставим переменный резистор на 100 кОм. Напряжение будет плавно регулироваться от 4 до 16 вольт.

Схема переделки компьютерного блока питания в зарядное устройство

Полная схема блока питания на микросхеме TL494, KA7500.

Схема переделки компьютерного блока питания на микросхеме TL494, KA7500 в зарядное устройство

Осталось подключить вольт амперметр по этой схеме и зарядное устройство будет полностью готово.

Схема подключения вольт амперметра к зарядному устройству

А теперь я расскажу, как работает готовое устройство, что бы вы могли реально оценить все плюсы этой самоделки. Напряжение этого зарядного устройства плавно регулируется от 4 до 16 вольт.

Это позволяет заряжать шести и двенадцати вольтовые аккумуляторы. С помощью встроенного вольт амперметра легко можно определить напряжение, зарядный ток и окончание процесса заряда аккумуляторной батареи.

Для проверки мощности я решил подключить супер яркую 12-ти вольтовую галогеновую лампу на 55 ватт.

Лампа горит полным накалом на вольтметре 12 вольт и сила тока 8,5 ампер и это еще не предел.

Как заряжать аккумулятор? Красный крокодил плюс, черный минус. Если перепутать полярность или замкнуть, ничего страшного не произойдет, просто перегорит десяти амперный предохранитель.

В данный момент вольтметр показывает напряжение аккумулятора. Эту ручку надо повернуть влево до упора. Включаю питание и плавно поднимаю напряжение до 14,5 вольт. Начальная сила тока должна быть не более 10% от емкости аккумулятора. То есть для 60-го аккумулятора начальный ток заряда будет не более 6-ти ампер, для 55-го соответственно 5,5 ампер. И так далее.

По мере заряда аккумулятора сила тока будет постепенно снижаться, когда сила тока снизится до 150 миллиампер, это будет означать, что аккумулятор полностью зарядился. Время зарядки полностью разряженного аккумулятора составит примерно 24 часа.

Друзья, желаю удачи и хорошего настроения! До встречи в новых статьях!

Как известно, при кратковременных поездках в городе автомобильный аккумулятор не успевает заряжаться, постоянный недозаряд приводит к сульфатации пластин и к сокращению службы самого аккумулятора. При эксплуатации авто только в городском режиме советуют раз в 3-4 месяца полностью заряжать автомобильный аккумулятор штатным зарядным устройством. Да вот беда – нормальное зарядное есть не у всех, денег на него жалко, а заряжать аккумулятор желательно регулярно. Для тех, у кого нет лишних 30-50 баксов на автомобильную зарядку от сети, а иметь оную уж очень хочется, и предназначена эта статья.

Очень неплохую вещь можно сделать из обычного компьютерного блока питания АТХ. Компьютерный блок питания ваще шикарная штука, ибо предназначен для того, чтобы молотить круглосуточно, запитывая материнку, процессор, винчестер, да еще и выдавать при этом довольно солидные токи. В самих компьютерах БП периодически мрут, ибо сделаны в большинстве своем китайцами, а эти ребята привыкли экономить на всем – занижать параметры конденсаторов, ставить резисторы меньшей мощности, и вообще за это им огромное спасибо, ибо благодаря их стараниям у меня, к примеру, нет недостатка в компьютерных блоках питания для экспериментов.

Достать компьютерный БП проще простого – нужно пойти в любой компьютерный магазин, у которого есть свой сервисный центр, и купить за очень недорого «дохлый» блок питания. Как правило у любого сервисного центра есть здоровенная коробка этих самых БП, ибо чинить их экономически невыгодно – компьютерные магазины, вообще-то зарабатывают не на ремонте БП, а на их продаже Так что если подойти к директору, прикинуться бедным студентом, рассказать жалобную историю, что мол детали дорогие, а денег нет, то думаю за каких-то десять баксов можно притащить домой солидную кучу блоков питания.

Скажу сразу – не всякий блок питания подойдет для переделки. Внутри блока питания стоит микросхема ШИМ-контроллера, которая управляет полумостовым преобразователем. Нас интересует блок питания с установленным ШИМ TL 494 (аналоги KA7500, DBL494, M5T494 и тому подобное). На этой микросхеме с небольшими изменениями можно получить не только автомобильное зарядное устройство, но и полноценный лабораторный блок питания с регулируемым стабилизированным напряжением и ограничением тока.

Из блоков питания с установленными ШИМ SG6105 , АТ2003 и т.д. получить блок питания с регулируемыми параметрами не получится, максимум что из него можно выжать – автомобильное зарядное 14.2-14.8В/3-6 А.

В этой статье мы рассмотрим переделку БП на самой распространенной ШИМ TL 494. Структурная схема ШИМ показана на рисунке:

“Выводы 1 и 2 – неинвертирующего и инвертирующего входов усилителя ошибки 1; вывод 3 – вход «обратной связи»; вывод 4 – вход регулировки «мертвого времени» (время, в течение которого закрыты оба выходных транзистора, причем независимо от величины тока нагрузки); выводы 5 и 6 – для подключения внешних элементов ко встроенному генератору пилообразного напряжения; вывод 7 – общий; выводы 8 и 9 – коллектор и эмиттер первого транзистора; выводы 11 и 10 – коллектор и эмиттер второго транзистора; вывод 12 – питание; вывод 13 – выбор режима работы (возможна работа в одно- или двухтактном режиме: если на этом выводе присутствует логическая «1″ (+2,4…+5 В), то транзисторы открываются поочередно (двухтактный режим работы); если на выводе будет «О» (0…0.4 В), то это однотактный режим, при этом транзисторы могут быть включены параллельно для увеличения выходного тока); вывод 14 – выход опорного напряжения (+5 В); выводы 15 и 16 – неинвертирующий и инвертирующий входы усилителя ошибки 2.
ШИМ-контроллер работает на фиксированной частоте и содержит встроенный генератор пилообразного напряжения, который требует для установки частоты всего два внешних компонента: резистора Rt и конденсатора Ct. При этом частота генерации будет равна f=1,1/RtCt.”

После того, как БП принесли домой, разобрали, прошлись кисточкой и пропылесосили, нужно убедиться, что входные цепи, а также источник питания дежурного режима (так называемая дежурка) работают и выдают на ШИМ питание.

Для начала проверяем работоспособность источника дежурного питания. Дежурка работает всегда, когда на блок питания подано 220В и включен тублер. Она выдает два напряжения – одно на питание ШИМ, другое +5Vsb (Standbye). Сигнал Standbye – фиолетовый провод большого разъема питания, 9 контакт.

Читайте также:  Как научиться ездить на механике девушке

При включенном в сеть БП на 9 контакте должно быть 5В. Если нет, ищем неисправность в цепях дежурки. Если есть – проверяем наличие питания на выводе 12 ШИМ. Микросхема запускается при подаче на вывод 12 напряжения от 7 до 41В (в среднем дежурка выдает 12-15В).

Схема дежурного источника питания выглядит примерно так:

Дежурка выполнена по схеме однотактного преобразователя с насыщающимся трансформатором. Чаще всего высыхают электролитические конденсаторы, теряют емкость конденсаторы обвязки. Прозваниваем транзистор, диоды, первичную и вторичную обмотки трансформатора на предмет КЗ.

Если дежурка работает, а ШИМ не запускается, проверяем работоспособность ШИМ-преобразователя. Для этого необходимо иметь стабилизированный источник питания +12В. Подключаем источник к выводу 12 ШИМ, вывод 4 закорачиваем на землю. При наличии осциллографа можно стать на ноги 8, 11 и посмотреть сигналы на транзисторы раскачки, а на ноге 5 можно наблюдать «пилу» работающего внутреннего генератора. Если осциллографа нет, то мультиметром проверяем наличие +5В на выводе 14 – если есть, то внутренний источник опорного напряжения работает.

Очень часто случается, что при закорачивании вывода 4 ШИМ на землю БП АТХ начинает работать. В этом случае причина неисправности кроется в цепях защиты от перегрузок и цепях формирования служебных сигналов. Так как в дальнейшем эти цепи защиты нам будут не нужны, и от +3.3/+5В мы откажемся вообще, проверка цепей защиты здесь рассматриваться не будет. Должен заметить, что включение БП АТХ происходит при замыкании сигнала PS_ON на землю (зеленый провод, 16 контакт). Так как этот сигнал относится к цепям формирования служебных сигналов, он нас не интересует – мы запустим БП без него.

Наша основная задача – запустить блок питания и получить на выходе +12В, с которым мы и будем в дальнейшем работать. Простейшая схема компьютерного блока питания на ШИМ TL494 (аналог КА7500) показана на рисунке ниже:

Схема БП состоит из следующих блоков:

1. Сетевой фильтр и выпрямитель.

2. Схема измерений перенапряжений, она же схема защиты и формирования служебных сигналов.

3. Дежурный источник питания.

4. Усилитель мощности.

5. Выпрямитель для напряжения +12В вторичной цепи источника питания.

6. Схема промежуточного усилителя.

Микросхему ШИМ легко найти невооруженным взглядом

Допустим ШИМ работает, но на выходе напряжений нет. Проверяем цепи усилителя мощности и силовые транзисторы.

Все осциллограммы снимать относительно эмиттера. Основные неисправности – обрывы резисторов в цепях базы, потеря емкости конденсаторами или их пробой, межвитковое КЗ в обмотках трансформатора, пробой высоковольтных транзисторов.

Итак, наша основная задача – получить на выходе +12В. Условно будем полагать, что с этой задачей мы успешно справились, ибо разбор конструкции БП АТХ и принципы его ремонта не входит в нашу первоочередную задачу. Выходная часть с выпрямителем и фильтрами питания сделаны по примерно одной и той же схеме:

Так как напряжения +3.3В, +5В, – 5В и -12В нам не нужны, можно смело выпаивать все компоненты на выходе, отвечающие за эти напряжения. Оставляем выходной дроссель, электролитический конденсатор в цепи +12В заменяем на 2200 мкФ 50В (изначально там стоит конденсатор, расчитанный на рабочее напряжение 16В, в случае переделки БП под выходное напряжение 25В он взорвется). Также не лишним будет заменить сборку диодов Шоттки в цепи +12В на другую, с большим прямым током. Можно заменить эту сборку на ту, которая стояла в цепи +5В или поставить сборку диодов Шоттки на более высокий ток, скажем, 10TQ045 с прямым током 10А или MBR1545CT с прямым током 15А. Заодно выпаиваем со схемы весь жгут проводов – он нам больше не понадобится.

После выпаивания запасных компонентов должно получиться примерно следующее:

Не бойтесь выпаивать все лишнее – для запуска ШИМ TL494 нужно всего 4 сопротивления и один конденсатор (не считая пары переменных резисторов). Они уже есть на схеме, даже если Вы выпаяете лишнее, потом ориентируясь по печатным проводникам, можно будет вернуть нужные компоненты (3 сопротивления и 1 емкость) на место. Нижняя микросхема LM339 – счетверенный компаратор, на котором собрана схема защиты, также не нужна. Ее можно смело выпаивать или выкусывать, я обломался

На плате оставляем только дроссель (ниже радиатора), и заменяем конденсатор в цепи +12В на 2200 мкФ 35В – изначально там стоит конденсатор на напряжение 16В.

При переделке компьютерного БП в лабораторный источник питания я опирался вот на эту схему, называемую в народе «схема итальянца» (кликабельно для увеличения):

Или же можно воспользоваться схемой попроще:

Здесь показана минимальная обвязка ШИМ TL494 для того, чтобы микросхема заработала. Так как раньше блок питания уже как-то работал, скорей всего эта обвязка уже присутствует в схеме, нужно только изменить подключение выводов 1, 2, 4, 15 и 16. На контакт 12 подается напряжение с дежурного источника питания. Контакт 4 садится на землю. Можно проследить дорожку и выпаять диод, через который на контакт 4 подается сигнал ошибки со схемы защиты. Схема защиты с сигналом PS_ON нам уже тоже не нужна, поэтому ее можно смело выковыривать из платы, вместо нее мы соберем схему ограничения тока.

* Прослеживаем по дорожкам выводы 15 и 16, отпаиваем от них компоненты и соединяем согласно схеме.

* Прослеживаем по дорожкам распайку выводов 1, 2, отпаиваем от них компоненты и соединяем согласно схеме.

Кроме этого, нам понадобится два переменных резистора нужного номинала, и шунт 0.1-0.0.1. Шунт я сделал с двух «керамических» сопротивлений номиналом 0.2 Ом, соединив их параллельно. На самом деле это не керамические сопротивления, а обычные резисторы, зацементированные в керамику, поэтому при нагреве их номинал «уплывает», желательно в качестве шунта применять что-то типа старых советских проволочных резисторов С5-16. Вот что вышло в итоге:

Фактически для переделки БП АТХ в лабораторный источник питания или зарядное устройство нужно два переменных резистора и шунт на 0.1-0.01 Ом. Ну и конечно мало-мальские познания в электронике и большое желание замутить что-то такое на зависть всем пацанам из соседних гаражей . Что в танке главное, знаете? Правильно, плюс небольшая внимательность.

В принципе уже после этого напряжение на выходе можно менять в пределах от 2.5 до 25В, а ограничение тока можно выставлять от 0.5 до 15 А. Выставив однажды сопротивлением 14.2-14.6В и ограничив ток в пределах 0.1С от емкости заряжаемой батареи (для батареи 50А*ч ток заряда должен быть равен 5А), мы получим полноценное зарядное устройство. Так как схема БП АТХ является по-сути стабилизатором напряжения, то она будет поддерживать заданное раннее напряжение, а вот ток по мере заряда аккумулятора будет падать. И это является очень большим преимуществом этого зарядного устройства по сравнению с остальными зарядными, у которых стабилизированный ток заряда – нет риска что аккумулятор «закипит». Аккумулятор можно бесконечно долго держать подключенным к этому зарядному устройству – по мере набора емкости ток заряда будет снижаться вплоть до ноля, фактически переходя в заряд «капельным режимом», то есть поддерживая емкость аккумулятора неограниченное время.

Читайте также:  Зимние лопаты в москве

Но так как такое зарядное устройство будет использоваться раз в два-три месяца, если не раз в год, а остальное время оно просто будет валяться в гараже, есть очень большой соблазн потратить еще один день, и сделать из него полноценный лабораторный блок питания. Понадобится только две измерительные головки – вольтметр и амперметр. Можно прикрутить китайский блок 2 в 1, амперметр + вольтметр. Либо для пущей убедительности возможна установка аналоговых вольтметра и амперметра. Амперметр нужен обязательно с шунтом на тот предел, который указан на шкале. Иначе замучаетесь подбирать отрезок провода необходимого сопротивления. В моем случае манганиновый шунт уже встроен в амперметр.

Вырезав из текстолита лицевую панель, профрезеровав отверстия под амперметр, вольтметр, регуляторы и прочее, я собрал все воедино.

Можно пойти другим путем, и сделать переднюю панель скажем из нержавейки, порезав ее лазером.

В результате получился полноценный блок питания с пределами 25В/10А (ток фактически больше, порядка 15А)

Работа блока на нагрузку в виде автомобильной лампы.

Вид блока со стрелочными индикаторами

Штатный вентилятор нужно подключить к бывшему выходу +12В, развернув его так, чтобы он дул внутрь блока, охлаждая радиаторы силовых транзисторов и выходных диодов. У меня заодно он обдувает и шунт. При этом чем выше напряжение, тем больше скорость вращения вентилятора. Не пытайтесь изменить направление вращения, изменяя полярность питания – внутри вентилятора стоит специальная микросхема, она скорей всего сдохнет

ВНИМАНИЕ! Схема фактически не содержит защиты от короткого замыкания, вместо нее на одном из компараторов ошибки ШИМ TL494 собрано ограничение выходного тока. Это значит, что если замкнуть накоротко выходы источника питания, ток короткого замыкания в цепях будет равен лишь выставленному ранее ограничению тока! Блок питания достаточно мощный, если ограничение тока будет выставлено на максимум, он будет «вдувать» в нагрузку (которая по сути шунт 0.1 Ом) максимальный ток. Помните об этом, если Вы не хотите, чтобы из вашего блока ушел волшебный дым, на котором работает вся электроника.

Для избежания подобных казусов нагрузка в моем случае подключается через предохранитель на 15А. Есть хотя бы один шанс из ста что при КЗ предохранитель успеет сгореть ранше, чем сгорит что-то в схеме. К сожалению, происходит ровно наоборот – схема вылетает, защитив собой предохранитель

ВНИМАНИЕ ШТРИХ! При подключении к аккумулятору строго соблюдать полярность! В противном случае все тот же волшебный дым покинет какой-то компонент схемы, и он больше никогда не будет работать.

Порядок зарядки аккумулятора. На холостом ходу выставить регулятором тока минимальное ограничение тока (крайнее левое или крайнее правое положение сопротивления R3 согласно вышеприведенной схеме, зависящее (положение) от распайки резистора), регулятором напряжения выставить напряжение 14.2-14.6В для обычных аккумуляторов и 14.8-15.6 для кальциевых. Отключить источник питания от сети. Подключить аккумулятор, соблюдая полярность. Включить источник питания и регулятором тока выставить нужный ток заряда.

При этом напряжение немного упадет до какого-то значения, которое зависит от внутреннего сопротивления аккумулятора, но стабилизатор тока будет держать нужный ток. По мере набора аккумулятором емкости ток заряда будет падать, а напряжение вернется до установленного ранее значения.

Во избежании взрыва подключать и отключать аккумулятор только при выключенном источнике питания.

Примечание. Длительная нагрузка (порядка 10 часов) источника питания двумя параллельными автомобильными лампами 12В 55Вт при напряжении 14.6В и суммарном токе потребления почти 8А показало, что при работающем обдуве какого-то сильно критичного нагрева компонентов внутри блока питания нет.

Выводы: зарядное устройство для аккумуляторов, сделанное на базе блока питания АТХ обладает следующими преимуществами:

1. Фантастическая живучесть и работоспособность. Компьютерные импульсные блоки питания с принудительным охлаждением имеют КПД порядка 80-85%, диапазон входного напряжения 160-240В, время наработки на отказ порядка 50 тыс. часов. Другими словами, блок питания предназначен для того, чтобы сутками молотить включенным. Так как используется только напряжение +12в, то выходной трансформатор нагружен даже меньше, чем если бы использовались также +5В и +3.3В, ибо их обмотки намотаны на одном сердечнике выходного трансформатора.

2. Стабилизация выходного напряжения в пределах ±5% для значения +12В

3. Ограничение тока, из чего следует, что зарядное такого типа смело можно применять для заряда необслуживаемых гелиевых аккумуляторов – риск «закипятить» аккумулятор отсутствует. Последний возьмет столько тока, сколько ему нужно.

4. Возможность заряжать аккумулятор не отключая его от автомобиля.

5. Полноценный блок питания с широкими пределами регулирования для решения повседневных задач.

Недостаток – время полного заряда аккумулятора большой емкости вследствии уменьшения тока заряда по экспоненте может оказаться несколько больше ожидаемого. Это компенсируется невозможностью довести аккумулятор до «кипения», если бы заряжать его постоянным стабильным током.

Началось все с того, что подарили мне блок питания АТХ от компьютера. Так он пролежал пару лет в заначке, пока не возникла необходимость соорудить компактное зарядное устройство для аккумуляторов.
Блок выполнен на известной для серии блоков питания микросхеме TL494, что дает возможность его без проблем переделать в зарядное устройство. Не буду вдаваться в подробности работы блока питания,
алгоритм переделки следующий:
1. Очищаем блок питания от пыли. Можно пылесосом, можно продуть компрессором, у кого что под рукой.
2. Проверяем его работоспособность. Для этого в широком разъеме, который идет к материнской плате компьютера необходимо найти зеленый провод и перемкнуть его на минус (черный провод), после включить блок питания в сеть и проверить выходные напряжения. Если напряжения(+5В, +12В) в норме переходим к пункту 3.
3. Отключаем блок питания от сети, достаем печатную плату.
4. Выпаиваем лишние провода, на плате припаиваем перемычку зеленого провода и минуса.
5. Находим на ней микросхему TL494, может быть аналог KA7500.

Отпаиваем все элементы от выводов микросхемы №1, 4, 13, 14, 15, 16. На выводах 2 и 3 должны остаться резистор и конденсатор, все остальное тоже выпаиваем. Часто 15-14 ножки микросхемы находятся вместе на одной дорожке, их надо разрезать. Можно ножом перерезать лишние дорожки, это лучше избавит от ошибок монтажа.
6. Далее собираем схему.

Резистор R12 можно выполнить куском толстого медного провода, но лучше взять набор 10 Вт резисторов, соединенных параллельно или шунт от мультиметра. Если будите ставить амперметр, то можно припаятся к шунту. Тут следует отметить, что провод от 16 ножки должен быть на минусе нагрузки блока питания а не на общей массе блока питания! От этого зависит правильность работы токовой защиты.
7. После монтажа, последовательно к блоку по сети питания подключаем лампочку накаливания, 40-75 Вт, 220В. Это необходимо чтоб не сжечь выходные транзисторы при ошибке монтажа. И включаем блок в сеть. При первом включении лампочка должна мигнуть и погаснуть, вентилятор должен работать. Если все нормально, переходим к пункту 8.
8. Переменным резистором R10 выставляем выходное напряжение 14,6 В. Далее подключаем на выход автомобильную лампочку 12 В, 55 Вт и выставляем ток, так чтоб блок не отключался при подключении нагрузки до 5 А, и отключался при нагрузке более 5 А. Значение тока может быть разным, в зависимости от габаритов импульсного трансформатора, выходных транзисторов и т.д…В среднем для ЗУ пойдет и 5 А.
9. Припаиваем клеммы и идем тестить к аккумулятору. По мере заряда аккумулятора ток заряда должен уменьшатся, а напряжение быть более менее стабильным. Окончание заряда будет когда ток уменьшится до нуля.

Читайте также:  Система зажигания ваз 2107 инжектор

Вот вкратце описал простую переделку блока питания в зарядное устройство…Задавайте вопросы, пишите комментарии…
Удачи всем на дороге!

Смотрите также

Комментарии 55

А что с выводами 5-12 ? Оставляем или отрезать? Спасибо

12 оставляем это питание ШИМ…А 5 не помню…попробуйте оставить если не будет работать выкусить доророжку…

Антон привет! Осталась схема самого блока питания?

Привет! Схема классическая как для ТL494 от старого блока питания…

У тебя что то напутано с защитой

Какой у тебя стоит резистор R12?

у тебя лампочка по сети забирает ток. Посмотри чтоб минус на аккум шол только через шунт! Потом отсоедини лампочку по сети и пробуй.

Убрал лампочку, блок свистел но нагрузку в 1А выдержал, подключил лампу 55W, сила тока возросла до 4,7А, и блок потух, сгорели ключи по входу STD13007

Привет, собираю ЗУ как у тебя, ну что то пошло не так, есть предположения?

не умеючи можно сжечь что угодно…

Блин раза 2 использовал это говно.Один раз магнитолу сжег клиентскую.2 раз БП полыхнул так что не видел минуты 2.Не заморачивайтесь.

собрал . не работает.моргнет и все.

Уходит в защиту…Проверь правильность сборки, покрути на отключеном блоке резистор тока, потом повключай…

тоже самое. моргнет и в защиту

проверь чтоб не было ничего лишнего на 1,2, 15,16 ногах микросхемы

вот нужно решить как обойти

проверь чтоб не было ничего лишнего на 1,2, 15,16 ногах микросхемы

как обойти защиту на микросхеме U2 ?

Добрый день.А у меня блок от компа на микрухе WT 7514L (450вт)можно ли сделать как вы сделали?

чтоб одновременно два провода размыкать а не один…
если фазу не разомкнуть то конденсаторы могут быть под небольшим напряжением…

А для чего на включатель идет столько проводов?

Прикольный проект, земляк ! Ссылочкой на статью не поделишься ?

минусом на 4 лапу, плюсом на 13,14. конденсатор 47 мкф, для мягкого старта блока питания, иначе при старте бывает выбивает транзисторы входные. из опыта построения множества лабораторников !

Спасибо! Стоял конденсатор в родной начинке…

в родной начинке 1…10 мкф. нужен 47…100 мкф, для более мягкого старта. ИМХО из опыта

Делаю аналогичную переделку, намучился с регулировкой тока. То регулируется ступенчато, то свистят транзисторы. Подбирал обратную связь и вылетел один высоковольтный транзистор. Но конденсатор с высоким номиналом как у вас 0,068 не пробовал. Попробую как транзистор заменю. Еще подозрение что у меня сильно малое сопротивление шунта (где-то 15см 0.7мм2)

Есть мнение (моё), что за ступенчатость лежит вина на том резисторе, которым пытаетесь регулировать. Может, нужно его зашунтировать или вообще заменить. Я в своем обратную связь тоже долго подбирал, при чем, с осциллографом. Пришел к выводу, что по току одна и та же RC цепочка может адекватно работать в конкретном диапазоне токов. На малых токах одни номиналы, на больших — другие. В итоге, сделал переключение режимов. Соответственно, одновременно переключаются резисторы, ограничивающие максимальный ток на выходе блока, резисторы и конденсаторы цепи ОС по току и шунты на амперметре (подобрал для одной шкалы). Переключал в выключенном состоянии. Не скажу, что на малых токах нет нареканий, посвистывает порою стремно.
Еще, учитывая, что токи под 30 ампер и выше мне не потребуются, ограничился 10-ю. Соответственно, при 25 вольтах, полученных от блока, 10 ампер — было бы за глаза. А, для блока с заявленной мощностью в 400 ватт работа почти в холостую является не самой экономичной. Потому в базовых цепях (Б-Э) силовых ключей заменил резисторы с 2,7-3,3 кОм на 200-300 Ом (подобрал по порогу открытия транзисторов и взял чуток с запасом). Резисторы по 200 кОм из верхних плеч (Б-К) убрал вообще. Тем самым заставил транзисторы находиться в открытом состоянии гораздо меньше времени, так как при исчезновении управляющего импульса напряжение на базе падает быстрее. Фронты импульсов стали практически идеальными, не затянутыми. В результате, нагрева транзисторов практически нет. При 14 вольтах и 6 амперах (в процессе зарядки АКБ) радиатор силовых транзисторов был еле-теплый довольно продолжительное время.
Мощность по итогу, конечно, не 400 ватт. На 25-ти вольтах удавалось выжать только около 6,5 Ампер == порядка 160 ватт. С учетом не идеального КПД, будем считать, что из сети потребляем 200 ватт. Но, главную для себя цель достиг —, на мои нужды хватает и тока и напряжения, а перегрева не боюсь. Вентилятор стоит с регулятором на основе пленочного терморезистора (выдрал из акб ноута) и почти всегда вращается на самых малых оборотах.
Считаю, что шунт по мере возможности лучше взять готовый из белых керамических сопротивлений. Соединил параллельно два пятиватных по 0,1 Ом, вышло, что и падение напряжения не большое и потому нагрева их не происходит, и для работы схемы их сопротивления достаточно. Да и стрелочный амперметр откалибровать проще, зная сопротивление шунта.

Делаю аналогичную переделку, намучился с регулировкой тока. То регулируется ступенчато, то свистят транзисторы. Подбирал обратную связь и вылетел один высоковольтный транзистор. Но конденсатор с высоким номиналом как у вас 0,068 не пробовал. Попробую как транзистор заменю. Еще подозрение что у меня сильно малое сопротивление шунта (где-то 15см 0.7мм2)

Поиграйте с шунтом, обязательно чтоб 16 вывод микросхемы был на минусе аккумулятора, а не блока питания! Еще можно поиграться сопротивлением переменного резистора регулировки тока, у меня стоит 2 кОм…И обязательно при экспериментах включайте блок питания последовательно через лампочку по сети 220В.

Комментировать
0 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
No Image Автомобили
0 комментариев
No Image Автомобили
0 комментариев
No Image Автомобили
0 комментариев
Adblock detector